Dzl152.ru

Авто Дизель
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что будет если не менять опоры стоек

Что будет если не менять опоры стоек?

Не нужно. С регулировкой жесткости дешевых еще никто не нашел. Опорные нужно менять если старые развалились, ну или если вы педант и желаете чтобы все было новехонькое.

Как понять что пора менять опору стойки?

Симптомы неисправности: амортизатор стучит, скрипит и прочие

  1. Поскольку подшипник имеет механическую связь с опорными чашками стоек, малейший люфт сразу отдаёт в кузов характерными стуками.
  2. Поворот рулевого колеса становится затруднённым, особенно это заметно на автомобилях без усилителя руля.

Что меняется вместе с передними стойками?

Менять все вместе или можно по отдельности

Например, такие элементы как пыльники и отбойники, если они съемные, рекомендуется всегда менять вместе с амортизаторами – они недороги и эффективны с точки зрения превентивной защиты ходовой части. … Важная рекомендация – это парная замена амортизаторов и пружин.

Какие опоры амортизаторов лучше?

Какие опоры амортизатора лучше

  • АСОМИ — 88% положительных голосов. …
  • SS20 — 83% положительных голосов. …
  • СЭВИ — 76% положительных голосов. …
  • RBI — 71% положительных голосов. …
  • MASUMA — 62% положительных голосов. …
  • Lemforder — 56% положительных голосов. …
  • KYB — 51% положительных голосов. …
  • FEBI — 50% положительных голосов.

Как понять что стойкам конец?

Нужно просто с силой надавить на капот у колеса, чтобы машина просела, а потом резко отпустить. Если амортизатор исправен, он погасит колебания пружины, и машина просто выпрямится. Если он неисправен, то машина после выпрямления будет некоторое время раскачиваться, так как колебания пружины не гасятся.

Сколько по времени менять опорный подшипник?

Что касается периода эксплуатации опорных подшипников, то все зависит от состояния дорожного покрытия и стиля вождения. Расчетный ресурс таких деталей при идеальных условиях составляет 100 – 120 тыс. км, однако встречаются автомобили, на одометре которых пробег выше 150 тыс. км и подшипники стоят еще заводские.

Как долго менять опорный подшипник?

В зависимости от условий эксплуатации, ресурс опорных подшипников разнится. В среднем срок их службы составляет от 50 до 100 тыс км пробега. Как правило неисправность подшипника можно узнать по характерным стукам подвески, скрипам, особенно на мелких неровностях.

Какие опорные подшипники лучше?

Какие опорные подшипники лучше

  • Lemforder — 81% положительных голосов. Средняя оценка — 4.1.
  • SNR — 73% положительных голосов. Средняя оценка — 3.6.
  • SKF — 68% положительных голосов. Средняя оценка — 3.7.
  • SS20 — 60% положительных голосов. Средняя оценка — 3.6.
  • Febest — 29% положительных голосов. Средняя оценка — 2.1.

Почему скрипит стойка при повороте руля?

Слышный звук, который появляется при повороте руля во время езды или когда ТС стоит на месте, является «симптомом» выхода из строя опорных подшипников на стойке или шаровой опоры, расположенной в нижней части. … Его износ способен стать причиной появления лишнего звука.

Как проверить опорный подшипник Пежо 308?

Для его проверки нужно 2 человека. Напарник садиться за руль, а сам берешься за пружину диагностируемой стороны. Напарник крутит руль. Пружина должна поворачиваться плавно, если происходит закусывание, да еще слышен щелчок, то пора менять опорный подшипник!

Опора амортизатора: описание,признаки,износа,замена,фото,видео,виды

Амортизатор — это элемент подвески, предназначенный для полного или частичного гашения колебаний кузова и ударов от движения колёс по неровностям. Другими словами, при наезде на выбоину колесо сначала резко уходит вниз (при этом шток выходит из амортизатора), а затем так же резко возвращается в исходное положение. Здесь амортизатор и срабатывает, делая это возвращение более плавным.

Признаки износа опоры стойки амортизатора

Главный признак износа опоры амортизатора – это глухой удар об кузов автомобиля в момент наезда на дорожную неровность. Чтобы визуально убедиться в её неисправности, откройте капот и взгляните на амортизатор. Если резинка опоры имеет повреждения или просто находится не на своем месте, то опору придется заменить.

Если вовремя этого не сделать, то вслед за опорой может выйти из строя и сам амортизатор. Поэтому не откладывайте её замену на долгое время, чтобы не допустить поломку кузова автомобиля.

Помните, что одновременно с заменой амортизаторов необходимо менять и опоры. Обычно за замену амортизаторов вместе с опорами вы отдадите почти столько же, сколько и за отдельную замену опоры.

Какие инструменты необходимы, чтобы заменить

  • Накидной ключ с изогнутой рукоятью.
  • Специальная головка для разборки стоек.
  • Длинная головка (свечная).
  • Специальный ключ для штока.
  • Обычный комплект — трещотка с набором головок, под размеры крепежа.
  • Динамометрический ключ.
  • Стяжка для пружин стойки.

Тонкости процесса замены опоры амортизатора

Опора амортизатора в замене не требует стяжки. Инструментальная база и приспособления прежние (штатные, согласно размеру гаек и болтов). Опора амортизатора в замене предусматривает следующие манипуляции:

  • отвинчивание крепления опоры;
  • поднятие средства передвижения до тех пор, пока амортизационный шток не выйдет из опоры;
  • допускается утопление штока руками и выдавливание старой амортизационной опоры;
  • очищение посадочного места опоры от загрязнений;
  • утопление амортизационного штока и подвод новой опоры;
  • крепление опоры без ввода штока в опору;
  • постановка автомобиля на место подразумевает параллельное наблюдение за правильным внедрением амортизационного штока к его месту в опоре;
  • после успешной установки штока, гайки закручиваются и затягиваются, а домкрат опускается.
Читайте так же:
Как подключить блютуз колонку JBL к телефону?

ВИДЫ ОПОРНЫХ ПОДШИПНИКОВ

Существует несколько наиболее популярных видов подшипников, используемых в современных автомобилях. К ним относятся:

  • подшипник со встроенным кольцом. Такое устройство опорного подшипника передней стойки считается наиболее удобным в установке. Встроенное кольцо может быть внешним или внутренним. Главная особенность данного вида подшипников – наличие специальных отверстий для монтажа. Для его установки не требуется применение прижимных фланцев. Подшипник обеспечивает вращение деталей при помощи как внутреннего, так внешнего кольца;
  • с внешним отделяемым кольцом. Внутреннее кольцо обеспечивает соединение с корпусом автомобиля;
  • с отделяемым внутренним кольцом;
  • одиночно разделенный. Этот вид подшипников практически не отличается от всех остальных, но его особенность состоит в том, что сделан из более прочных материалов.

Продление срока службы опор и амортизаторов

Главный враг опоры переднего амортизатора — это ямы и ухабы. Объехать каждую не представляется возможным, а вот снизить скорость и плавно преодолеть её вполне по силам. Опора, как и амортизатор, боится резких движений и ударов. Чем сильнее отдача от «прыжка» колеса из ямы, тем сильнее реакция штока и опоры.

Очистка и мойка подкапотного пространства от опавшей листвы и грязи не даст засориться водоотводам, тем самым убережёт опоры от загрязнения снаружи, а стаканы — от дополнительного источника коррозии. Периодическая промывка амортизаторов, особенно зимой, от налипшего снега вперемешку с солью и реагентами, также способствует сохранению металлических и резиновых элементов от преждевременного разрушения.

Как выбрать новую запчасть

В автомагазинах имеется огромный выбор запчастей от производителей практически со всего мира разного качества и с различными ценами. Автоконцерны рекомендуют приобретать запчасти либо собственного производства, либо тех фирм, которые устанавливают сами. Деталь должна продаваться в индивидуальной упаковке, на которой обязательно отмечены производитель, номер по каталогу, заводской номер и знак соответствия. Эта информация дублируется и на самой запчасти.

Как проводится реставрация подшипника: реконструкция подушки на видео

В данном случае мы видим исправную резиновую подушку, которая просто изменила размер в процессе эксплуатации. Усадку можно скомпенсировать, установив прокладку, изготовленную на станке.

100% работоспособность опоре вернуть не удастся, но пробег в несколько тысяч километров вы себе обеспечите, причём без видимых проблем в комфорте и безопасности.

Несмотря на то что опора стойки амортизатора является ответственным узлом, восстановить её работоспособность можно без обращения в сервис. В зависимости от тяжести повреждения вы выбираете между установкой нового узла, заменой изношенных компонентов или ремонтом. Решение зависит от вашей квалификации и стоимости комплектующих.

несчастные опоры (стоек)

Каждый день, при диагностике и ремонте ходовки, сталкиваюсь с массовым непониманием народом устройства, работы и задач опор амортизаторных стоек.
Речь идёт о верхних опорах пружинных направляющих стоек в подвесках Макферсон передних управляемых колёс.
Тут бывает два основных типа опор:
1) Опоры загруженные реакцией пружины (весом автомобиля приходящимся на данное колесо). В этой опоре, гайка штока стягивает жестко между собой детали: шток, верхнюю чашку пружины и нижнюю обойму опорного подшипника. В такой конструкции, шток стойки вращается относительно стакана кузова вместе с пружиной, стойкой и управляемым колесом. Такая конструкция встречается например на ВАЗ 2108 -10, Гольф I-III, Кадет и его потомки и куче других авто.

Недостатком такой конструкции опоры является то что демпфер штока загружен весом автомобиля, приходящимся на данное колесо. Поэтому демпфер выполнен достаточно жестким и больше вибраций шасси передаётся на кузов.
2) Для лучшей виброизоляции кузова от подвески, были применены опоры с разгруженным демпфером штока амортизаторной стойки. В этой конструкции, чашка пружины подвески упирается в стакан кузова через опорный подшипник. Опорный подшипник позволяет чашке с пружиной и стойке с управляемым колесом свободно поворачиваться относительно стакана кузова. Шток амортизаторной стойки, в этой опоре, жестко закреплён гайкой в эластичном демпфере штока, связывающем шток с кузовом. На штоке при этом присутствуют только небольшие нагрузки: вертикальные — от усилий сжатия-растяжения амортизатора стойки, и боковые — приходящиеся на направляющую стойку в подвеске Макферсон. Эти силы на штоке гораздо меньше, чем силы на штоке "загруженной" опоры (1). Поэтому демпфер штока в этой опоре сделан гораздо более эластичным и этим достигнута лучшая виброизоляция кузова от подвески.

—————————————————
Почему я назвал опоры "несчастными"? Потому что околоавтомобильный народ очень любит браковать эти опоры стоек из за всяких подозрений: все стуки в подвеске народ склонен списывать на опоры стоек. Опоры трогают руками и чувствуют на них какие то удары. Опоры пытаются раскачать вбок. Пытаются оценить высоту выпирания опоры под капот из стакана…
На самом деле, у этих опор бывает только два реальных косяка:
1)Обрывается связь штока и корпуса опоры (появляется недопустимый вертикальный или боковой люфт штока относительно стакана кузова)
2)Закусывает (не вращается или вращается рывками) опорный подшипник.
—————
Первый косяк часто путают с выпаданием конусной обрезиненной опоры из конуса стакана кузова. Происходит это при вывешивании подвески. Это не является неисправностью. Это особенность некоторых конструкций опор. Сейчас такая конструкция очень распространена — когда опора не прикручена к кузову, а просто вставлена в стакан кузова и заклинивает там на конус под весом машины. Сделано так для облегчения сборки автомобиля на конвейере автозавода. Народ сильно переживает, что такая опора будет стучать на ходу (она ведь не прикручена к кузову и даже выпадает из него). Однако, если подумать то становится понятно, что когда автомобиль опирается на свои колёса, то опора эта всегда загружена весом приходящимся на колесо (не менее 300 кгс). Оторвать опору от стакана можно только если подвеска полностью вывесится (чего при обычной езде не бывает).
———————
Так же нелепы зачастую подозрения опоры в стуках на кочках. Достаточно убедиться в надёжности связи штока амортизатора с демпфером опоры. Если эта связь надёжна (гайка затянута, резиновая связь не разорвана), то стучать в опоре больше нечему. Народ считает что стучать на вертикальной раскачке может опорный подшипник (на люфте например). Но это не верно — опорный подшипник так же всё время зажат весом автомобиля, приходящимся на это колесо. Опорный подшипник так же может разгрузиться только при вывешивании подвески (чего при обычной езде не бывает). И то, в опорах второго типа (см. выше), опорный подшипник не разгружается даже при вывешивании подвески (он сжат преднатягом пружины подвески).
Стуки (вибрации), ощущаемые на кончике штока при вертикальной раскачке автомобиля, обычно являются отголосками процессов происходящих внутри амортизатора: гидроудары, люфты поршня на штоке, поршневого кольца, клапанов амортизатора, штока в направляющей втулке, незакреплённого картрижджа амортизатора в корпусе стойки… или например стуком неисправных линок, которые закреплены на корпус стойки.
—————
Опорный подшипник может закусывать. Особенно часто этим страдают подшипники опор второго типа (см. выше). Диагностировать этот косяк очень легко: нужно установить автомобиль на колёса, попросить помощника плавно поворачивать руль в какую то сторону, а диагносту при этом надо наблюдать за плавностью вращения верхней чашки пружины (под крылом автомобиля). Если верхняя чашка пружины запаздывает в своём вращении относительно нижней чашки пружины или вращается рывками, значит опорный подшипник закусывает и его надо менять.
—————
Отдельного комментария видимо заслуживают необоснованные страхи народа по поводу выпячивания штока с ограничительной чашкой выше нормы из стакана кузова под капотом.
На некторых конструкциях опор это выпячивание означает просадку демпфера и может сопровождаться (не всегда) контактом верхней чашки пружины (которая вращается вместе с управляемым колесом) со стаканом кузова. Это плохо — опору нужно менять.
Но чаще, это выпячивание совершенно безобидно и означает лишь более глубокое заклинивание, в конус стакна, обрезиненного корпуса опоры. Опора не прекращает при этом быть заклиненной в стакане весом автомобиля на этом колесе (около 300 кгс) и ничто её оттуда не вытащит при обычной езде.И совсем уж нелепо колхозить при этом резиновые прокладки (из транспортёрной ленты) под ограничительную чашку под капотом…
—————

Читайте так же:
Можно ли ставить на автомобиль аккумулятор меньшей емкости?

Что будет если не менять опоры стоек?

vov-ka, скорее всего дело в резиновой опоре стойки.

Резиновая опора — она снизу что-ли просела :bs. Глянул у себя-зазор где-то 5мм, может нужно резинку какую вырезать и подложить.

Резиновая опора — она снизу что-ли просела :bs. Глянул у себя-зазор где-то 5мм, может нужно резинку какую вырезать и подложить.

Гриша ниче не суй туда зазор должен быть +-:az:

Гриша ниче не суй туда зазор должен быть +-:az:

А почему ж его (зазора ) с новья такого не было:ai:

есть тема по стойкам.я думаю АТОМ кинется ссылью:bs:

с лифтом проставками и матрешками на стойку, зазор стал 1,5 см. Попробовал резинку под верхнюю чашку- убрал зазор,при повороте руля скрип этой резинки об опору стойки и большее усилие при повороте. Вывод-Зазор нужен, так с 1.5см.и езжу.

1,5см что-то совсем много:ai: Вот не пойму- если поддомкратить машину -зазор уйдет, или остается?? Это к чему- на кочках эта большая шайба бъется о кузов, или нет.
во, Вовка опередил.

Если разгрузить подвеску(вывесить колеса) то зазор исчезнет- значит это опоры не скукоживаются, а вытягиваются:ab:. Недавно делал опоры ТАЗа (ставил новые)- зазор изначально — 2-3 мм (менял было около 7-10 мм) Визуально в старых опорах все нормуль, да и не старые они оказались (всего 1,5 года с даты выпуска).Это продавливает центр опоры, подшипник опоры- из-за этого и зазор, а раз он у нас появился, значит резина в опоре дрянь:ac:- бюджет вылазит наружу

Прежде чем писать вы изучите конструкцию опор, у нас они скукоживаются как на ваз 2110, а не вытягиваются как на ваз 2109.

Зазор между "шайбой" и "стаканом" кузова должен быть, это такая, мягко говоря, идиотская конструкция. Зазор меняется в зависимости от поворота руля и упора колёс. Идиотская — исходя из лифта кузова, так как нет жесткого крепления верхней части кузова, из-за этого после лифта, при резком старте на 1-ой и 2-ой передачах кузов начинает просто "гулять" по сторонам.

Меня давно посещают мысли выкинуть всю эту конструкцию и поставить обычные опорные подшипники, например из "наших" надёжных это SS20, которые крепятся к кузову 3-мя шпильками. но это пока только в проекте.

Кстати с удивлением на Х-трейле увидел такую же конструкцию.

Читайте так же:
Сколько масла в коробке Рено Клио 4?

Зазор между "шайбой" и "стаканом" кузова должен быть, это такая, мягко говоря, идиотская конструкция. Зазор меняется в зависимости от поворота руля и упора колёс. Идиотская — исходя из лифта кузова, так как нет жесткого крепления верхней части кузова, из-за этого после лифта, при резком старте на 1-ой и 2-ой передачах кузов начинает просто "гулять" по сторонам.

Меня давно посещают мысли выкинуть всю эту конструкцию и поставить обычные опорные подшипники, например из "наших" надёжных это SS20, которые крепятся к кузову 3-мя шпильками. но это пока только в проекте.

Кстати с удивлением на Х-трейле увидел такую же конструкцию.

SS20 конечно вечные опорники, но нам установить будет проблематично.

SS20 конечно вечные опорники, но нам установить будет проблематично.

Просто пока денег лишних нет, так как это потянет за собой замену амортизаторов, пружин и т.д. :ab:

От себя могу сказать что такая конструкция как у нас более "долговечная". Были у меня машины с "жесткой" конструкцией опорника — они долго не выхаживают.

Тут оно может так и есть, особенно учитывая размер этого опорника на дастере :olol: Но вот на лифтованном кузове иногда раздражает дёрганье при старте.

Коллеги, кто снимал стойку, был ли у вас ощутим люфт резиновой вращающейся части опоры относительно верхней чашки (куда пружина упирается) ?

По идее опора должна свободно вращаться, но не болтаться вверх-вниз.
Проблема в том, что в моём случае люфтит и новый подшипник (8200651172), причём сильнее старого 🙂

Сам себе отвечу — люфт в подшипнике конструктивный и стуков не вызывает.

Сам столкнулся с такой проблемой при замене амортизаторов и установкой проставок ,машина полуразобрана уже собрался заказывать новые опоры с подшипником люфт присутствует и вертикальный и горизонтальный подшипник спокойно вынимается так и должно быть?

Вердикт мастеров автосервиса- недопустимый люфт опорных подшипников. Но что-то мне не верится, хотя при раскачивании легкое постукивание в них имеется. У кого есть варианты решения проблемы? Пробег 50ыс.

Сегодня разбирал. Люфт в них есть всегда. Опора амортизатора болтается, а подшипник внутри опоры.

у меня пробег 19000,левая опора вылезла сантиметра на 1.5 :ai:,подвеска не лифтована,буду сегодня менять

Вчера всё поменяли,подшипник аж расколотый был
:ai: вроде не влетал ни куда

После установки 3 см проставок появился стук на кочках. Звук глухой. До проставок все было тихо. Пробег 76000. Может кто сталкивался.
?

Ну а что вы ожидали, ход амморта надо тоже было увеличивать. А так ход отбоя почти отсутствует.

После установки 3 см проставок появился стук на кочках. Звук глухой. До проставок все было тихо. Пробег 76000. Может кто сталкивался.
?

Втулки стабилизатора наверно

ехать на гарантию кто что скажет?

Бесполезно. Немного опора пошаркалась о кузов и не более того.

зазор в сантиметр разве это нормально, на левой опоре нет такого

Если рулём покрутить, то зазор будет меняться.
Но если время не жалко, можно, конечно доехать до ОД.
Но после вскрытия скорее всего скажут — НЕ Гарантийный случай, И попросят оплатить как за замену стоек.

andimorgan, да, есть небольшой люфт. Не знаю, они ли издавали звуки или стойки, но решил купить новые, оригинальные, чтобы не думалось и не лазить туда еще 4 года. И если снять с задних на перед, то что ставить туда, расшатанные передние? Хоть там вращения и нет, но есть осевые перемещения и те же стуки могут появиться, потом, через какое-то время придется тратить время чтобы поменять их, сомнительная экономия получается. Если только заменить шайбами, но где взять такие шайбы, идеально подходящие под внутренний размер опоры.

От ниссан "альмера классик" внутренний диаметр один в один, но центральное отверстие шире, можно использовать как шайбу. Он из пластика. на ниссане ходит 160 тысяч спокойно, но там конструкция по типу вазовской опоры но расположение подшипника как в дастере, но все жестко и все отлично ходит.

Плотно изучил тему практически. На новом авто в салоне зазор может достигать 5мм.
Излазил тучу чужих авто. 5мм- норма, как показывает статистика. К чему я. У меня справа сантиметр с лишним вылез. Причина: неоригинальная опора, что ставил при ремонте оказалась короче (аналог разтудыть), плюс опорный подшипник отвандалил неоригинальный SNR проскочив по одной кочке (оказалось что не снег, а лёд). Поставил оригинальные запчасти из ремкомплекта. Чуть меньше 5 мм (3,5 на вскидку), как с завода. Занавес.

———- Добавлено в 20:07 ———- Предыдущее написано было в 20:02 ———-

Левая опора с завода, как и подшипник. Судя по всему, если сравнить теперь с правой, за 5,5 лет села на 2 мм. Так-что оригинал долго держится.
Правую менял, меняя убитый опорный подшипник. Как показала практика, зря.

Приветствую всех. Собрался ставить проставки от ларгус, вчера прикинул на старых амортах, проверил так сказать чтобы в процессе установки не возникло никакаких проблем с установкой, но столкнулся с нюансом, когда притягиваешь гайкой опору с подшипником, она как то подозрительно люфтит, опора и подшипник новые, причем не важно с проставкой или без, кто то говорить это так и должно быть. Пример на видео оно не моё, но суть такая же https://youtu.be/7D7uQHYfFrM

Читайте так же:
Как раздать интернет с USB модема по Wi Fi?

Снимайте со стойки амора опорный подшипник и смотрите его состояние. Очень похоже, что ему недолго жить осталось. Я менял стойки и подшипники тоже. Смысла старые ставить не было никакого, коль уж туда забрались.

Зазор там и должен быть,такая конструкция хоть и дурацкая,просто я привык как раньше делали когда стойка крепилась 3мя шпильками к опоре,а тут деятелей начитался про экспандерЫ пришел ужас, Это может сделать только конченный ЛОХ который полностью не понимает как работает стойка. где поворотный подшипник и какая задача данной шайбы.А задача ее проста ограничить стойку при полностью вывешенной подвеске например в полете!:)
Опирается на резиновую опору с поворотным подшипником и все,если подложить под шайбу что то и затянуть то мы затягиваем всю стойку как бы демпфером и ход будет тяжелым при повороте.Как пример кто помнит советские мотоциклы особенно тяжелые там на вилке был демпфер,затянул руль тугой по трассе проще,и наоборот отпустил по проселку маневрировать.
Но затянув на Дастере мы еще и стопорим шток амортизатора думаю это тоже не гуд.Короче шайба должна поворачиваться вместе со стойкой и отделена зазором от кузова. ИМХО!

———- Добавлено в 21:44 ———- Предыдущее написано было в 21:41 ———-

у меня вот такой зазор , извиняюсь , сначала выложил , потом тему читал , у многих и больше бывает
Нормальный зазор не парься! У всех так!

Основные неисправности подвески автомобилей Опель

Основные неисправности подвески автомобилей Опель 21.02.2020 13:30

Основные неисправности подвески автомобилей Опель

Здесь мы приведем основные неисправности автомобилей Опель, касающиеся именно подвески, начнем с автомобилей

Астра-Н 2004-2014, Zafira-B 2005-2014,

астра

Неисправности будут приводится от самых распространенных к менее, но это чисто мой субъективный взгляд.

1) Стойка стабилизатора — устройство состоящее из двух шарниров и соединяющего их кронштейна, сделанного из пластика. Она соединяет амортизатор и стабилизатор и позволяет корректно работать стабилизатору без излома. В процессе работы чаще всего из строя выходят шарниры, очень редко ломается пластик, но это происходит при каком то мощном ударе. При выходе из строя шарниров появляется бряк при проезде мелких неровностей. Эта неисправность не несет какой то опасности, но доставляет мощный акустический дискомфорт.

link

Мы, в нашем сервисе используем для ремонта продукцию фирмы FEBI, за 15 лет она зарекомендовала себя самым лучшим образом, на 21.02.2020 цена запчасти составляет 900 руб, замена — 400 руб. Наши мастера советуют относится к этой запчасти, как к расходному материалу и просто менять по необходимости.

ступица

2) Ступицы передних колес — на автомобиле Astra-H ступичные подшипники выполнены в виде ступиц с датчиком АБС, т.е. подшипники отдельно не меняются. Выходят из строя ступицы на пробеге уже от 50 т.км. Неисправность проявляется в виде гула при движении со скоростью от 60 км/ч. Реже в виде люфта на переднем колесе. Игнорирование этой неисправности ведет к заклиниванию переднего колеса и, возможно, к аварии.

На заводе на этот автомобиль ставятся ступицы SKF (Италия), эти же ступицы мы рекомендуем использовать при ремонте, т.к. недорогие, китайские ступицы (дешевле 5 тыс.руб.) ходят недолго, и страдают от выхода из строя как механической части, так и датчика АБС.

Стоимость запчасти 7000 руб, замена 1000руб.

аморт

3) Амортизаторы — в зависимости от условий эксплуатации выходят из строя на пробеге от 50 тыс.км до 100 тыс.км. Неисправные амортизаторы очень сильно влияют на управляемость и могут стать причиной аварии. При выходи их из строя автомобиль касается, подвеска становится "желейной"

Замена передних амортизаторов стоит 2500 руб на Астре и 3000 руб. на Зафире. Передние амортизаторы меняются вместе с опорными подшипниками, стоимость комплекта запчастей 10100 руб.

Замена задних амортизаторов стоит 1000 руб, стоимость пары амортизаторов 5600 руб.

4) Рычаги передней подвески — эту неисправность можно разделить на две, а именно выход из строя шаровой опоры и выход из строя сайлентблоков рычага.

При выходе из строя шаровой опоры (обычный шаровый шарнир) появляются неприятные бряки при движении шароваяна неровностях. Ремонтируется путем замены, причем если она меняется впервые, то придется высверливать клепки, на которых она держится. Вторично шаровая ставится на болтовое соединение. Мы используем ремкомплекты фирмы FEBI, стоит такая шаровая 1100 руб, стоимость замены 1400 руб, если высверливаем заклепки, и 400 руб. если шаровая меняется не впервые.

сайлент

Сайлентблоки выходят из строя в основном задние (при выходе из строя переднего сайлентблока мы рекомендуем поменять рычаг). неисправный сайлентблок влияет на курсовую устойчивость автомобиля на скоростях от 80 км/ч, колесо как-бы гуляет вправо-влево на небольшой угол. При полном разрушении сайлентблока появится сильный стук при проезде ям и кочек. Для ремонта мы используем сайлентблоки фирмы FEBI, стоит он 700 руб, его замена 1400 руб (снятие/установка рычага, выпресовка-запресовка сайлентблока).

При выходе из строя и шаровой и заднего сайлентблока вместе — меняется рычаг, стоимость рычага начинается от 3500 руб, замена 1000 руб. При нарушении геометрии рычага (удар колесом в бордюр) он так-же меняется.

5) Сайлентблоки задней балки — резинометаллическа запчасть, через которую происходит крепление задней сбзббалки автомобиля к кузову. При выходе из строя задняя балка начинает "гулять" в продольном и поперечном направлении, в следствии чего ухудшается курсовая устойчивость автомобиля, он начинает рыскать по дороге на высоких скоростях.

Читайте так же:
Как проверить уровень масла в коробке передач на Форд Фьюжен?

Для ремонта мы используем продукцию только именитых брендов. Стоимость Запчасти (за пару) 3,4 тыс.руб, замена 3 тыс.руб.

6) Втулки стабилизатора поперечной устойчивости — резинометаллические втулки, через которые стабилизатор стабкрепится к подрамнику. Со временем, тысячам к 100 пробега выходят из строя из-за постоянного воздействия на них сил трения и скручивания. Эксплуатация автомобиля при низких температурах ускоряет их износ. Ремонт заключается в банальной замене, меняют их всегда парами. На астре это достаточно трудоемкий процесс, связанный с частичным демонтажем подрамника. Цена вопроса — 2500 руб. работа, 1000 руб. пара втулок.

7) Рулевые тяги и наконечники — являясь элементами рулевого упраления представляют собой некие звенья от рейки до поворотного кулака, содержащие шарниры. Которые и разбиваются со временем.(тысячам к 100 км.) Рулевое управление ставилось 2х фирм TRW и ZF. Они не являются взаимозаменяемыми (кроме наконечников). При выходе из строя возникает опасность ухудшения устойчивости автомобиля на трассе. при скоростях выше 80км/ч. Решается данная проблема заменой узлов с последующей настройкой схождения колес. Рулевые тяги TRW стоят 1400 руб. ZF -1800. Наконечники по 1300 руб. Замена тяги — 800 руб. Наконечника — 400 руб.

8) Задние пружины — на астре форма задних пружин такова. что расстояние между витками и толщина витков отличаются. верхняя часть пружины имеет виток меньшего диаметра как самого кольца. так и проволоки пружины, это позволяет грамотно обрабатывать мелкие неровности этими самыми маленькими виточками. При сильной нагрузке этот маленький виток как бы вкладывается в своего соседа и роли уже почти не играет. Система очень комфортная и продуманная. но при сильных ударах эти маленькие витки могут обламываться. Ремонт — замена пружины. стоимость пружин от 2500 до 4000 руб. замена 500 руб.

Это основные. но далеко не все неисправности подвески автомобилей Астра — Н и Зафира-Б. В нашем сервисе со всеми ними успешно борются. Поэтому если у Вас есть желание быстро, качественно и недорого отремонтировать свою Астру или Зафиру. то переходите в раздел контакты и записывайтесь на ремонт.

OPEL ASTRA-J, Zafira-C, Chevrolet Cruze, Orlando

astra-j

Нет смысла расписывать отдельно все те же пункты. так как характер неисправностей схож с Астрой — H, мы поговорим об особенностях.

1) Алюминиевые передние рычаги — шаровая на них не меняется. т.к. она запресована в тело рычага. Целиком рычаг стоит в районе 7 т.руб. его замена — 1т.руб.

2) Механизм Ватта в задней подвеске (Есть только на Астре и Зафире) — представляет собой комплекс двух шарниров. к которым прикручиваются реактивные тяги. Служит для уменьшения поперечных рысканий задней балки. Позволяет сделать сайлентблоки задней балки более мягкими. а подвеску более комфортной. Со временем шарниры разбивает и они начинают брякать.

Замена механизма Ватта стоит 1200 руб. сам механизм 2000 руб.

ОПЕЬ Корса-Дopel-Corsa

Хочу заметить. что этот малышь от опеля обладает очень надежной подвеской и вложения в обслуживание данного автомобиля в несколько раз ниже. чем обслуживание Астры или Зафиры. Не смотря на это. неисправности случаются и с этим автомобилем.

Расскажу лишь о самых характерных.

1) Выход из строя задних амортизаторов. Интересная особенность Корсы в том. что когда ресурс задних амортизаторов близок к нулю. а на улице температура ниже ноля. то происходит их заклинивание в нажатом положении. Амортизаторы перестают работать. машина становится очень жесткой. При потеплении. они могут заработать снова и заклинить при похолодании. Выход только один — замена. Редко, но возникает необходимость менять их вместе с опорами.

2) На Корсе очень не редки случаи излома передней пружины. для ее замены приходится разобрать всю стойку. Чаще они ломаются. если эти самые стойки уже "убиты". Выход — замена стойки в сборе.

Опель Антара и Шевроле КаптиваVauxhall-Antara

По сути эти автомобили являются клонами друг-друга. и отличаются, в основном, панелями кузова.

Эти автомобили обладая усиленными узлами подвески. тем не менее не являются образцом надежности. Основные неисправности общие со всеми автомобилями — Стойки СПУ, Ступицы, Сайлентблоки передних рычагов. втулки СПУ, передние и задние стойки.

Особенности этих машин в том. что

сайлентанатара

1) Задний сайлентблок переднего рычага выполнен в алюминиевом корпусе и выглядит очень мощно. но не смотря на это очень часто выходит из строя. Замена одного сайлентблока стоит 1500 руб. сама запчать 1700 руб.

2) Выходят из строя сайлентблоки задних кулаков. Наши китайские товарищи научились выпускать их отдельно. тогда как в оригинале эта запчасть идет только в сборе с задним кулаком. Но по нашему опыту замена этих сайлентблоков бесполезна, т.к при проведении экспериментов с сайлентблоками фирм Фебест, ВТР, Точка опоры, положительного результата достигнута не было. В нашем сервисе мы предложим поменять кулак в сборе. ибо это надежно и правильно.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector