Dzl152.ru

Авто Дизель
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Обслуживание и эксплуатация мотокультиватора

Обслуживание и эксплуатация мотокультиватора

мотокультиватор

И так, свершилось, Вы стали счастливим обладателем мотокультиватора, и уже можете не горбатится очередной раз на даче в процессе посадки или выкапывания картошки, а приезжать на дачу или загородной дом с целью отдыха и приятного времяпровождения. Но не тут-то было, покупка культиватора это только первый шаг, далее вас ждет ввод в эксплуатацию, обслуживание и хранение в зимний период. О том, как это делается, мы будем говорить в данной статье.

Как и при работе с любой другой сложной техникой, первое что вам следует сделать — это найти инструкцию в коробке с культиватором и прочитать ее, казалось бы, это должны делать все люди покупающие такую сложную технику, но увы, статистика говорит об обратном, количество поломок связанных с процессом ввода в эксплуатацию достигает рекордных показателей в десять и более процентов, такой уж у нас народ, сначала испортит, а потом читает — почему это произошло… Ну да ладно о грустном, вернемся к основной теме. В инструкции вы сможете прочитать о том, как правильно собрать технику, запустить ее и найти список регламентных работ и последовательность их выполнения, также там вы найдете самые распространенные неисправности которые могут у вас возникнуть в процессе эксплуатации техники и способы их устранения.

После обязательного вводного слова, давайте приступим к рассмотрению – что же такое культиватор. Данный аппарат состоит из трех конструктивных блоков: рама, двигатель и редуктор.

Рама.

Рама культиватора — это деталь культиватора, на которой устанавливаются или крепятся остальные блоки культиватора, а именно редуктор и двигатель, также на нее крепиться защитные крылья от почвы и рукоятки управления аппаратам, на некоторых моделях на раму также крепиться транспортировочное колеса или их пара. Для того чтобы культиватор не подвергался коррозии, раму принято очищать от почвы после каждого цикла работы на нем.

Следует отметить, что часто пользователи не устанавливают защитные крылья по бокам культиватора – это не приемлемо, так как не только вредит культиватору из-за попадание почвы и камней на двигатель и ремень который передает крутящий момент на редуктор, но и может нанести травму самому оператору.

При интенсивном использовании органов управления культиватора могут возникнуть мелкие поломки в виде разорванных резиновых ручек или держащих жгутов, исправить эти мелкие неисправности легче на ранней стадии изолентой, это лучше чем покупать на сервисе дорогие запчасти. Также некоторые жгуты управления необходимо очищать от грязи и коррозии и при необходимости смазывать специальным машинным маслом.

редуктор

Редуктор.

Редуктор культиватора – важнейшая после двигателя часть культиватора или мотоблока, он бывает цепным или червячным, реже, обычно на мотоблоках, ставят шестеренчатый редуктор. В них для долгой работы соприкасающихся деталей применяют жидкие смазочные масла. Для долгой работы культиватора нужно периодически менять масло в редукторе, следует отметить что есть необслуживаемые редуктора – такие не требуют от вас никаких действий, а в случае поломки – меняются в сборе. Также периодически проверяйте уровень масла в редукторе, и доливайте его, если возникает в этом необходимость. В случае протески масло, просмотрите соединения и затяните болты или поменяйте прокладки. Хранения и перевозить культиватора с залитым маслом в редукторе, необходимо в вертикальном положении, что бы избежать вытекания масла из него.

В тех культиваторах, где для передачи крутящего момента от двигателя на редуктор используется ременная передача, нужно следить за состоянием этого ремня, а именно чистить его, а в случае появления трещин – менять его. При замене ремня следует почистить его. Не забывайте ставить защитный кожух поверх ременной передачи.

Следует отметить, что при работе на влажной почве нагрузка на редуктор увеличивается – это плохо сказывается на червячных редукторах, учитывая вышеизложенное и понимая, что корпус червячного редуктора и есть его рама, можно сделать вывод, что ремонт культиватора в случае поломки обойдется недешево. Поэтому следует избегать работы культиватора с червячным редуктором на влажной, тяжелой почве.

Двигатель.

Двигатель

Самой главной частью любого мотокультиватора является его двигатель. Чаще всего на культиваторах устанавливают 4-х тактный бензиновый двигатель общего назначения с горизонтальным валом отбора мощности, но бывает и с вертикальным чаще у культиваторов с червячным редуктором. Самой частой ошибкой после завершения работы на культиваторе является то, что пользователи оставляют в нем бензин на хранение. Это недопустимо, так как бензин со временем начинает выпадать в осадок и образуется вода в баке, а это приводит к выходу двигателя из строя. Поэтому необходимо вырабатывать все топливо, что бы бак был пуст на время хранения.

От некачественного отечественного бензина часто приходят в негодность резиновые шланги и уплотнения, поэтому проверяйте эти элементы на наличие трещин и разрушений и в случае обнаружения неполадок делайте замену. Также рекомендуем установить дополнительный фильтр тонкой очистки топлива, что существенно продлит жизнь топливной системы вашего двигателя.

Воздушные фильтры двигателя бывают двух типов – паралоновый в масляной ванне и бумажный с резиновым основание. Фильтры — это важнейшая часть двигателя и своевременная его замена или чистка продлевает жизнь вашего двигателя и следовательно культиватора. Паралоновый фильтр необходимо промывать, высушить и пропитать специальным маслом для воздушных фильтров, обычно это делают раз в сезон, но можно и чаще. Обязательно высушивайте паралонный фильтр перед установкой, в противном случае вода может попасть в двигатель и повредить его. Воздушный фильтр необходимо пропылесосить или же заменить на новый. Менять бумажный фильтр необходимо не реже чем раз в сезон или по мере загрязнения.

Если после длительного периода простоя (зима) двигатель культиватор отказывается заводиться, то слейте топливо, которое осталось в системе, используя кран слива, который находится на карбюраторе. Проверьте целостность резиновых трубок и при необходимости замените их. Купите свежее топливо и залейте в бак, закачайте его праймером в карбюратор. Немного подождите, что бы топливо попало в топливную систему и пробуйте запускать двигатель. Если же двигатель культиватора все равно не заводиться, то проверьте, исправлена ли система зажигания. Если неисправность не обнаружена, то лучше обратитесь в сервисный центр, та как карбюратор сложно налаженная система и без специальных знаний ее очень трудно починить.

Важно. Без масла 4-х тактный бензиновый двигатель внутреннего сгорания очень быстро выйдет из строя. В некоторых современных двигателях стоит система защиты от запуска двигателя при пониженном уровне масла, но в большинстве двигателей проверять уровень необходимо вручную с помощью щупа, который вкручен в картер двигателя. После приобретения культиватора вы должны проверить уровень масла в картере двигателя. Производитель в 99% случаев продает культиватор без заправленного масла. Наполните картер двигателя маслом и после первых пяти часов (режим обкатки двигателя – ни в коем случае не проводить на холостых оборотах, только под средней нагрузкой) смените его на другое, которое уже сможете эксплуатировать 25-50 часов подряд. Следите за уровнем масла и доливайте его при необходимости. Меняйте масло не реже чем раз в сезон и при замене учитывайте, какой именно тип вязкости масла необходим ему в этот период года. Обычно это масла вязкости 10W30, SAE 30 или 10W40.

Система охлаждения двигателя в культиваторе и мотоблоке обычно воздушная, хотя в больших и мощных аппаратах бывает и водяная. Суть воздушного охлаждения в том, что мощная крыльчатка вентилятора, которая закреплена на валу двигателя и располагается со стороны ручного стартера под кожухом, при работе засасывает воздух через отверстие в кожухе и таким образом обдувает двигатель и охлаждает его. Опасность заключается в том, что когда культиватор работает на сухой почве, образуется много пыли и она, засасываясь в двигатель, оседает на его крыльчатке, что приводит к перекрытию потока воздуха и двигатель перегревается. Что бы этого не допустить следите за чистотой под кожухом системы вентиляции и около нее.

Читайте так же:
Как найти утечку с аккумулятора?

Свеча зажигания

Запускает двигатель система зажигания – свеча зажигания воспламеняет топливо в цилиндре двигателя, что приводит его в движение. В процессе работы на свече образуется нагар, который мешает образованию мощной электрической искры, когда нагар доходит до критического уровня загрязнения, то свеча зажигания уже не может породить искру нужной мощности для воспламенения топлива и, как следствие, двигатель не заводиться. Периодически следует вывернуть свечу зажигания и очистить ее от нагара или просто заменить ее.

Перед консервированием культиватора на длительный период (к примеру, зимний) следует вывернуть свечу зажигания и налить масло через свечное отверстие в цилиндр двигателя, после этого несколько раз прокрутить ручным стартером и вкрутить свечу на место. Перед первым запуском после консервации, следует вынуть свечу и налить на цилиндры бензин, после этого слить старое масло в картере двигателя, вставить свечу и залить новое масло.

И самое главное после консервирования культиватора или мотоблока на длительное хранение не забудьте закрыть дверные замки в вашем доме или сарае, в этом вам может помочь http://plastmarket.com.ua, на котором множество вариантов специализированных замков, выполняющих защитную функцию ваших помещений, также на этом сайте представлен широкий ассортимент доводчиков для дверей, которые помогут вам в случае если вы страдаете забывчивостью и иногда не полностью закрываете входную дверь, если же вы не соблюдаете эти простые правила, то можете сильно огорчиться, приехав на свою дачу или загородный дом и не обнаружить там вашего стального коня.

Из всего вышеизложенного можно заключить, что обслуживание культиватора довольно трудоемкий процесс, который требует начальных профессиональных знаний моториста и специальных навыков. Но если внимательно изучить инструкцию и следовать указанным там рекомендациям, не полагаться на авось и не экспериментировать, то техника прослужит вам долгие годы и облегчит ваш тяжелый труд по обработке приусадебного участка.

Мотокультиваторы: уход и эксплуатация

Мотокультиваторы: уход и эксплуатация

Многие дачники, которые используют садовую технику, слышали фразу, что машина будет служить положенный срок, только при соблюдении правил эксплуатации и должном уходе. К сожалению, эти условия не всегда соблюдаются. Результатами являются сломанная техника, разочарованный покупатель и многочисленные жалобы в гарантийные и сервисные центры, сотрудники которых разводят руками: «гарантия не предоставляется при ненадлежащем обслуживании». В этой статье мы постарались собрать самые распространенные вопросы по поводу ухода и эксплуатации мотокультиваторов.

Как и чем заправлять культиватор?

Как и чем заправлять культиватор?

Перед использованием техники обязательно необходимо ознакомиться с инструкцией. Как правило, культиваторы имеют бензиновые двигатели. На большинство моделей устанавливаются 4-тактные моторы, но встречаются и агрегаты с 2-тактными двигателями. Не будем вдаваться в различия, а постараемся разобраться, как правильно заправить каждый из них. Многие знают, что для 2-тактного двигателя необходимо использовать не бензин в чистом виде, а топливную смесь, изготовление которой ложится на плечи пользователя. Необходимо в правильной пропорции смешать бензин и масло. Чаще всего используется 1 часть масла на 40 частей бензина или 1 часть масла на 50 частей масла. Смесь предварительно делается в пустой канистре.

Для приготовления топливной смеси нельзя смешивать бензин с маслом прямо в топливном баке культиватора. Нельзя использовать смесь для 4-тактных двигателей.

Пример приготовления топливной смеси в пропорции 1:50:
  • Возьмите пустую канистру, канистру бензина 5 л. и 0,1 л. 2-тактного масла
  • Налейте в пустую канистру 2,5 л. бензина
  • Влейте в канистру масла
  • Тщательно перемешайте смесь
  • Долейте остатки бензина
  • Повторно перемешайте, топливо готово

Далее все правила общие для 4-тактных и 2-тактных двигателей. Приготовление горючего и заправку следует производить на улице или в хорошо проветриваемом помещении. Соблюдайте все правила техники безопасности при работе с легковоспламеняющимися продуктами. Так как топливо расширяется во время работы, не заполняйте бак полностью, оставляйте примерное 25 мм до края.

Нельзя заправлять культиватор при работающем двигателе

Использование чистого бензина без масла для 2-тактных двигателей, грязного топлива, бензина несоответствующего октановым числом и другие нарушения могут привести к поломке двигатели и не подлежат гарантийному обслуживанию.

Простые рецепты продления срока службы мотокультиватора

Всем хочется, чтобы их техника служила долгое время без нареканий. Для хорошего здоровья человеку необходимо соблюдать правила гигиены, такие же простые правила нужно соблюдать и для мотокультиватора.

  • Главным элементом культиватора является мотор, чтобы продлить ему срок службы необходимо прогревать двигатель 1-2 минуты. Внимательно ознакомитесь с рекомендациями производителя по поводу топлива. После завершения работы дайте двигателю поработать на холостых оборотах, чтобы он остыл.
  • Если техника простаивает, рекомендуется нанести смазку на детали, подверженные коррозии. Смажьте все подвижные элементы.
  • Для нормальной работы 4-тактного двигателя необходимо поддерживать уровень масла на должном уровне. Возьмите себе за правило, перед каждым стартом двигателя проверять уровень топлива в баке и масла в картере.
  • Старайтесь медленно отпускать рукоятку стартера во избежание поломки.
  • Очищайте воздушный фильтр
  • Необходимо провести первую замену масла после 5 моточасов работы, вторую — через 25 моточасов. В дальнейшем необходимо производить периодические замены в зависимости от рекомендаций производителя.

Проверка уровня масла и его замена

Проверка уровня масла и его замена

Моторное масло — неотъемлемый элемент любого бензинового двигателя. Его свойства должны точно соответствовать различным показателям смазываемой поверхности. Масло должно оптимально обтекать элементы и снижать трение деталей друг об друга. Вязкость моторного масла определяется по классу Сообщества автомобильных инженеров (SAE). Вязкость является основным параметрам, который указывают производители. Различаются зимние, летние и всесезонные масла. Смазка, рассчитанная на работу при температурах ниже 0, по международной классификации имеет маркировку W — winter (зима). Обратите внимание, что культиватор поставляется без масла в картере.

Работа двигателя без масла может привести к поломке, которая не подлежит гарантийному ремонту. Также гарантия не распространяется на случаи, когда применялась смазка, не соответствующая техническим параметрам двигателя.

Проверка уровня масла

Перед началом работы важно проверять уровень масла. Для этого необходимо установить культиватор в горизонтальное положение. Если агрегат работал, то необходимо подождать 5 минут. Очистите заливочную горловину от грязи и травы и откройте пробку. У некоторых моделей имеется специальный щуп, который позволяет легко оценить уровень жидкости. Просто извлеките щуп протрите его тряпкой, затем снова опустите в заливочное отверстие, затем достаньте. Уровень смазки должен соответствовать отметке на щупе или нижнему краю горловины. Через воронку залейте масло в картер, после этого плотно закройте заливочное отверстие. Следите за тем, чтобы грязь не попадала внутрь отверстия.

Двигатель может терять мощность и перегреваться из-за низкого уровня масла или из-за присутствия грязи в картере.

Замена масла
  • Поставить емкость для отработанного масла под сливное отверстие, которое закрывается специальным болтом
  • Открутите болт сливного отверстия. Отработанное масло начнет стекать в емкость. Чтобы до конца слить жидкость можно немного наклонить культиватор. После этого необходимо плотно закрыть отверстие Совет: прогретое масло сливается быстрее, поэтому перед процедурой замены необходимо дать мотокультиватору поработать
  • Откройте заливочное отверстие и доведите масло до уровня крайней отметки на щупе или нижнего края горловины
  • Плотно закройте отверстие

Отработанное масло необходимо утилизировать. Запрещается выбрасывать его в мусор или выливать в канализацию.

Нужно ли заливать масло в редуктор мотокультиватора?

Нужно ли заливать масло в редуктор мотокультиватора?

Это зависит от того, герметизирована ли трансмиссия. Если это так, то замена масла не требуется. Мотокультиватор сразу поставляется со смазкой на весь период эксплуатации. В некоторых случаях культиваторы поставляются без смазки в редукторе. Это обычно указывается в инструкции. Для смазки используется трансмиссионное масло, которое имеет определенную вязкость по классификации SAE. Обычно полная замена масла в редукторе не требуется, необходимо только поддерживать смазку на определенном уровне. Проверку уровня масла рекомендуется проводить каждые 100 часов работы. На большинстве моделей для этих целей предусмотрено специальное контрольное отверстие, также на некоторых культиваторах имеется отверстие для заливки масла.

Читайте так же:
Где разрешено движение задним ходом?

Если во время работы трансмиссия начинает стучать и шуметь больше обычного, то причиной этого может быть недостаток масла в редукторе.

Расход топлива культиватором

На то, сколько топлива использует культиватор, влияет много параметров. Главными из них являются мощность и вес, но играет роль и тип почвы. Средние и легкие культиваторы мощностью от 2 до 4 л.с. в среднем потребляют 1-1,5 литров бензина в час. Стоит обратить внимание, что 2-тактные двигатели расходуют больше топлива. При этом от сгорания смеси бензина и масла получается намного меньше энергии, а часть горючего уходит в атмосферу. Не стоит запасаться топливом впрок. Это относится и к бензину и к смеси. Обычно производители указывают, что не рекомендуется использовать горючее, которое простояло более 30 дней. Если вы используете топливную смесь, то перед каждым использованием рекомендуется встряхивать её.

Первый запуск культиватора

Первый запуск культиватора

Первая серьезная проблема, с которой сталкиваются пользователи. Это как завести технику. Для начала необходимо проверить уровень топлива и масло. Мотокультиваторы поставляются с пустым баком и картером, поэтому предварительно их надо заправить. При этом вы должны привыкнуть проверять уровень масла перед каждым пуском. Чтобы завести агрегат, переведите зажигание в положение включено. Откройте топливный кран и закройте воздушную заслонку. Дальше необходимо произвести подкачку топлива в карбюратор, возьмитесь за ручку стартера и несколько раз плавно потяните за неё пока не почувствуйте сопротивление, затем сделайте резкий рывок. После того, как мотор завелся, откройте воздушную заслонку. Обязательно прогрейте мотор, дайте поработать ему на холостых оборотах минимум минуту. Это правило необходимо соблюдать перед каждым пуском. Таким образом, вы продлите срок службы агрегата.

Нельзя резко бросать стартер, обязательно плавно доводите его до конца. В противном случае он может намотаться на маховик, что приведет к поломке.

Как готовить мотокультиватор к зимнему хранению

Как готовить мотокультиватор к зимнему хранению

Важный вопрос для владельцев культиваторов: как подготовить технику к зимнему «отдыху». Помещение, в котором будет зимовать ваш культиватор не должно быть пыльным или влажным. Для подготовки машины к длительному простою необходимо провести процедуру консервации. Все работы следует проводить при холодном двигателе.

Консервацию мотокультиватора следует проводить не только перед зимой, но и в тех случаях, когда агрегат не будет использоваться длительное время.

1. Слив топлива

Предварительно постарайтесь максимально выработать топливо, остатки горючего необходимо слить из бака и карбюратора. Для этого у большинства моделей имеется специальный сливной болт или пробка. Открутите его, подставьте какую-нибудь емкость для горючего под карбюратор и откройте топливный рычаг. Когда бензин вытечет, необходимо закрыть отверстие и топливный рычаг. На свежем воздухе нужно произвести контрольный запуск двигателя, чтобы убедиться, что в карбюраторе не осталось горючего. Дайте поработать мотокультиватору на холостом ходу до полной остановки, так вы предотвратите накопление смол, которые могут стать причиной плохого запуска или выхода техники из строя.

Старое топливо, которое хранится более 30 дней, непригодно для работы. Бензин окисляется, в нем повышается содержание смол. Карбюратор культиватора может забиться, если не сливать бензин на период хранения более месяца.

Также при необходимости можно провести замну масла.

2. Замена свечи

На большинстве моделей мотокультиваторов необходимо отвинтить свечу зажигания. Необходимо оценить её состояние и при неисправности — заменить. Для этого отсоедините колпачок, и очистите грязь вокруг свечи. С помощью свечного ключа открутите деталь и внимательно осмотрите. Обратите внимание на зазор между электродами. Внешний вид свидетельствует не только об исправности самой свечи, но и о работе двигателя агрегата. Если электрод покрыт бархатистым черным нагаром, то следует произвести замену. Обычно производители указывают рекомендованные модели свечей в инструкции. Неисправность этого элемента может приводить к повышенному расходу топлива, падению мощности, осложнению запуска и др.

Нормально работающая свеча имеет электродный зазор 0,7 — 0,8 мм. Электрод светло-коричневого цвета с минимальным количеством отложений и нагара. Следы масла отсутствуют.

Черный нагар, следы несгоревшего масла или топлива могут свидетельствовать о неисправности двигателя.

3. Смазка вала

Открутив свечу зажигания, необходимо залить в цилиндр приблизительно столовую ложку моторного масла. Медленно потяните ручку стартера до сопротивления, так вы провернете коленвал и смажете поршневые кольца. Одновременно вы закроете впускной и выпускной клапаны двигателя, защитив внутреннюю часть мотора от коррозии.

Совет: Чтобы было удобнее залить масло в цилиндр, можно воспользоваться шприцем на 10-20 мл.

4. Последние приготовления

Необходимо привести ваш культиватор в надлежащий вид. Подвергните его тщательному осмотру. Очистите фрезы от грязи и остатков травы, смажьте их. Если в каких-то местах краска облупилась, её необходимо счистить, а эти места смазать. Смажьте все видимые элементы управления: рычаги и тросы. Очистите воздушный фильтр. Чтобы сэкономить место в гараже, можно снять фрезы и сложить ручки.

Теперь ваш культиватор полностью готов к заслуженному отдыху и будет с нетерпением ждать начала нового сезона!

Самые распространенные мотивы поломки мотоблока

Мотоблок оснащен двигателем внутреннего сгорания (ДВС) и как все остальные со временем ломается, его ремонт и обслуживание проводится также, как и для одноцилиндровых карбюраторных ДВС на любой другой технике. В статье более подробно разберем причины по которым не заводится мотоблок, а также методы их устранения.

Подготовка к пуску

  1. Рычагом переключения передач ставится нейтральная скорость. Проверяется по указателю, либо простым качением мотоблока – на нейтралке он катится легко, без вращения двигателя.
  2. Заслонка воздухоочистителя ставится в закрытое положение (указано на корпусе у рычага заслонки).
  3. Открывается кран подачи топлива.
  4. Нажимается или фиксируется на ручке (от модели) кнопка «Пуск».
  5. Ручка ручного стартера натягивается до зацепления храповика. Плавным рывком (или несколькими) ДВС запускается.
  6. После запуска заслонка воздухоочистителя открывается.

Нюансы – если конкретный ДВС неустойчиво работает на холостых оборотах, запуск проводят при отжатой ручке «газа» (приоткрытой дроссельной заслонке, «газ» на треть или половину).

Подробно, как правильно запускать мотоблок, вы можете узнать в видео:

При запуске горячего двигателя заслонку воздухоочистителя не закрывают вообще. Кнопки «подсоса», ручной подкачки топлива на карбюраторе в четырехтактных двигателях нет. Топливно-воздушная смесь начинает поступать (засасываться) в камеру сгорания при вращении от стартера без предварительной подкачки, которая применяется практически на всех двухтактных одно поршневых ДВС.

Основные причины, почему не заводится мотоблок

В большинстве случаев двигатель не запускается по двум принципиально разным причинам:

  • неполадки в системе зажигания;
  • перебои или отсутствие подачи топлива.

Кроме этого, возможны другие серьёзные неполадки – отсутствие компрессии в камере сгорания, просто грубая механическая поломка какого-либо узла, начиная от стартера, заканчивая кривошипно-шатунным механизмом.

Ремонт и устранение неисправностей

Если двигатель не запускается, устранение причин своими руками начинают с проверки подачи топлива и наличия искры, в такой или обратной последовательности (сначала зажигание, а потом топливо или наоборот).

Общее для проверок обеих систем – оценка состояния свечи зажигания и наличие искры.

Доступ к свечи разнится в зависимости от мотоблока. На одних моделях приходится снимать воздушный фильтр. На других свеча доступна сразу после снятия крышки. Снимают высоковольтный провод, выворачивают свечу. Если она абсолютно сухая, топливная смесь, скорее всего, не поступает совсем.

Топливосистема

Начинают проверку с простейшего, наличия топлива в бензобаке. Далее, сняв шланг подачи топлива и открыв кран, проверяют, поступает ли бензин к карбюратору. Возможно, забились сетки фильтра в баке. Если бензин к карбюратору подходит, поиск проблем начинают в самом карбюраторе.

Читайте так же:
Какой мотор на Пежо 307?

Если свеча в черной копоти, вероятнее всего из-за проблем с карбюратором поступает слишком обогащенная топливная смесь (много бензина, мало воздуха, или воздух не поступает совсем, без кислорода горение и вспышка невозможны).

Примерно так выглядит свеча в таких случаях:

свеча в черной копоти

Проверяют состояние воздушного фильтра. Если он забит, то моющийся моют, другие меняют на новые.

Чтобы определить, в фильтре ли дело, мотоблок пробуют завести без него. Эксплуатировать ДВС без воздушного фильтра нельзя, быстро и сильно забьются внутренние рабочие пространства карбюратора (каналы, жиклеры и т.д.).

Когда дело не в фильтре, приходится разбирать карбюратор. Три самые распространённые проблемы с карбюратором:

  • разгерметизировался поплавок. Поплавок пробуют заклеить или запаять, купить отдельно новый. Если не получается, приходится покупать весь карбюратор в сборе;
  • забиты каналы и детали в каком-либо месте. При наличии пробок из грязи их удаляют отовсюду – из каналов, со дна поплавковой камеры. Продувают жиклеры. Промывают весь карбюратор;
  • разгерметизация карбюратора. Раскрутились винты крепления составных частей или самого карбюратора к корпусу двигателя, или пробились герметизирующие прокладки.

Новый карбюратор от мотоблока «Каскад». Для сведения, стоимость 3-4 тыс. руб.:

карбюратор от мотоблока «Каскад»

Проверяют затяжку всех винтов. Разрушенную прокладку меняют на новую стандартную, или самодельную, вырубленную из паронита. Как вариант можно использовать качественный герметик для автомобильных узлов. При этом герметик не должно выдавливать во внутренние полости карбюратора (требуется наложить тонкий, но достаточный слой).

Когда к карбюратору исправно поступает топливо, если он чист и исправен, то никаких проблем с подачей топлива на 2 – тактных ДВС быть не может. Профессиональную работу с карбюратором мотоблока и другими узлами можно увидеть в видео:

У 4-тактных двигателей могут проблемы с впускным клапаном в газораспределительном механизме (ГРМ). Это достаточно сложный и ответственный узел. При ремонте своими силами можно снять крышку и визуально оценить состояние механизма. Возможна явная поломка, износ коромысла, пружины и т.д.

Важна также своевременность открытия впускного клапана и герметичность камеры сгорания после его закрытия. Если нет явных видимых поломок, которые можно устранить своими руками, то с проблемами в ГРМ лучше обратиться к специалистам.

Система зажигания

Проверку также начинают с простейшего – наличия искры на свече зажигания. Выкрученную свечу со свечным проводом кладут на корпус ДВС так, чтобы металлическая юбка касалась металла корпуса и был контакт «на массу». Дергают стартер и смотрят, есть ли искра. Когда нет искры, свечу меняют на другую, заведомо рабочую и снова проверяют искру.

Если старая свеча не «пробила» через фарфоровый изолятор внутри на корпус, её работоспособность можно восстановить:

  • зубочисткой вычищают сажу внутри свечи, из пространства между сердечником изолятора и корпусом;
  • промывают бензином;
  • захватывают пассатижами и обжигают на пламени газовой конфорки или горелки, высушивая свечу;
  • электротехнической наждачной бумагой (нулевкой), сложенной вдвое (вверх и вниз абразивом) чистят контакты свечи, электрод и пластину;
  • проверяют зазор между электродами. Обычно он составляет 0,7- 0,9 мм. Лучше использовать набор калиброванных маркированных щупов для контроля.

Уточнить рекомендуемый зазор для каждой модели мотоблока можно в Инструкции по эксплуатации.

Когда дело не в свече, последовательно ищут причину дальше.

Снимают свечной провод, вместо него вставляют другой, без колпака. Оголенный конец провода держат на расстоянии 0,5-1 мм от корпуса, дергают стартер. Если пробивает искра, причина в свечном проводе или колпаке.

Далее открывают крышку зажигания и делают простой осмотр магнето. Возможно, раскрутились крепления, магнит цепляет катушку и т.д. или сбилась регулировка зажигания. Согласно инструкции по эксплуатации проверяют правильность установки момента зажигания. Проверяют все рекомендованные зазоры (от модели) между магнитом и катушками.

Визуально увидеть проблему с катушкой (обмоткой) зажигания можно только по наличию черных прогаров на изоляции. Но внешняя сохранность изоляции никак не говорит об исправности катушки. Требуется аппаратная проверка (прозвон тестером).

Вы можете просмотреть видео, как проверить катушку зажигания:

То же касается и всех других элементов электронной системы зажигания. Поэтому, если вышеописанные меры не помогли, придется обращаться к специалисту.

На кулачковых (не электронных) системах зажигания проверяется состояние контактов прерывателя. По необходимости их чистят мелким надфилем или электротехнической наждачкой-нулевкой, так как они довольно быстро подгорают. На таких системах правильность регулировки момента зажигания следует проверять чаще, согласно инструкции. Но кулачковые системы зажигания сегодня встречаются крайне редко, только на старых двигателях.

Трансмиссия

Трансмиссия состоит из силовых узлов, передающих крутящий момент от ДВС к колесам. У разных моделей встречаются разные конструкторские решения. Есть клиноременные, шестеренчатые, шестеренчато-червячные, цепные редукторы или их комбинация.

Сцепление предназначено для отключения передачи крутящего момента от узла к другому узлу. На разных моделях может быть устроено по-разному и стоять между разными узлами.

Неисправности в работе трансмиссии не могут стать причиной того, что двигатель мотоблока не заводится.

Другие причины

ДВС может запускать с трудом, из-за неправильного отрегулированного зажигания (слишком позднее или раннее).

Если карбюратор имеет регулировочные винты, то причиной может послужить сбой регулировки подачи топливно-воздушной смеси и неправильных пропорциях воздух/топливо (слишком бедная или богатая топливная смесь).

Также причиной с затруднением запуска может стать нагар, загрязнения контактов на свече.

Кроме неполадок с подачей топлива, работой зажигания могут быть другие причины из-за которых не заводится мотоблок.

Двигатель не заведется при следующих грубых поломках:

  • заклинил поршень в цилиндре, чаще всего от перегрева или при работе без масла. Ручку стартера при этом просто не удастся провернуть;
  • отсутствие рабочей компрессии (давления) в камере сгорания. Бывает при критичном износе зеркала цилиндра и/или поршневых колец, а также при их поломке. Топливная смесь при этом не сжимается, попадает из камеры сгорания в картер. Если ДВС и заводится, то работает с перебоями, глохнет и нет мощности;
  • впускной клапан не отрывает подачи топлива, или открывает не вовремя (когда поршень внизу из-за перескока цепи привода по зубьям шестерни). Или клапан не держит герметичность в камере сгорания.

Правила эксплуатации мотоблоков и как они влияют на запуск

Производители не сообщают срок службы своих мотоблоков, обоснованно заявляя, что он зависит от условий и интенсивности эксплуатации. Это так, но на то, как заводится ДВС, эти условия тоже некоторым образом влияют.

Грязь может попасть в карбюратор только двумя путями – с топливом и через воздушный фильтр.

Поэтому фильтр нужно своевременно чистить или менять. На разных мотоблоках используются фильтры разной формы и конструкции. Как пример, замена фильтра на мотоблоке Скаут:

замена фильтра на мотоблоке Скаут

В баке, кране или перед карбюратором (зависит от модели) всегда стоят сетчатые фильтры для топлива. Просто грязь, песок и т.д. в карбюратор попасть не могут.

В некачественном топливе могут быть дегтево-маслянистые включения, которые образуют сгустки в полостях карбюратора, нагар на свечах, они проходят через сетки и оседают внутри него. Не выгорают в камере сгорания и образуют нагар. Поэтому надо стараться использовать качественное топливо с проверенных АЗС.

Не рекомендуется использовать «старый» бензин, долго простоявший в канистре.

Другие нарушения условий эксплуатации: перегрев, нехватка или некачественно масло в картере, работа на пределе мощности приводят к быстрому износу или поломкам всего агрегата. На то, как заводится двигатель, это практически не влияет.

Как запускать после зимы

После зимы двигатель мотоблока запускается так же, как и после небольших перерывов в работе. Порядок описан выше.

Читайте так же:
Как часто надо делать развал схождения?

Но есть нюансы. Если в карбюраторе не осталось топлива, потребуется несколько рывков стартера. При первых попытках топливо закачивается в карбюратор, и только потом начнет поступать в камеру сгорания.

Также же есть небольшая вероятность появления конденсатной влаги. Если бензобак был пуст, из-за резких перепадов температур, если они в течение зимы были, на дне может образоваться некоторое количество воды. Тоже самое может быть и в карбюраторе.

Поэтому, чтобы ускорить запуск и убрать застойные отложения, можно использовать следующий прием:

  • выкручивают свечу;
  • готовят мотоблок к пуску описанным выше обычным способом;
  • несколько раз дергают шнур стартера, продувая камеру сгорания;
  • ставят свечу на место и запускают двигатель обычным способом.

Хранить мотоблок следует в закрытом помещении, особенно зимой. Дождевая вода не проникает внутрь узлов так, как талая от снега и льда. Лед и снег тают постепенно, при этом вода может просочиться во все узлы, даже сравнительно герметичные. В некоторых узлах это вызовет коррозию, износ трущихся деталей. А в системе зажигания катушка и элементы электроники от воды могут выйти из строя еще до пробного запуска весной.

Как запускать мотоблок после простоя:

Разных мотоблоков множество, все они очень сильно могут отличаться по конструкции. И даже мотоблоки одной модели имеют свои особенности. Изучив свой агрегат, грамотно обслуживая его, владелец избавляется от проблем с использованием этой техники.

Нужно ли пропитывать маслом воздушный фильтр двигателя машины

Пока вся страна сидит на карантине, изучая сводки с коронавирусного фронта, свободного времени образовалось несметное множество. Как не почитать посты в автосообществах и не присмотреть новый элемент улучшения собственного авто? Одним из наиболее популярных «острых» вопросов стал, как ни странно, воздушный фильтр.

Началось все с фильтра салонного, который было предложено пропитать спиртом или хлоркой, а то и мирамистином, а закончилось «за упокой». Водители начали спорить о том, как доработать «воздухан». История вообще-то «с бородой», но консенсус так и не был найден. Что ж, попробуем разобраться.

Итак, воздушный фильтр необходим для очистки поступающего в цилиндры воздуха от пыли и мусора. Пройдя через преграду, воздух попадает напрямую в топку, где смешивается с горючим и создает необходимую для работы мотора смесь. Если воздуха поступает недостаточно (например, забит фильтр), мотор начинает задыхаться. Если же фильтр убрать, то в цилиндры попадет грязь, которая нанесет непоправимый урон ДВС. Это теория.

Однако опытные знатоки заметили, что если добавить в состав воздушного фильтра немного масла, то очистка будет происходить более тщательно, а количество грязи, горой лежащей в корпусе самого фильтра, значительно сократится, упростив последующую замену. Более того, в качестве примера обычно приводят ЗИЛок, в корпус воздушного фильтра которого заливалось не менее литра моторного масла. Еще один довод — так называемые «фильтры нулевого сопротивления», которые часто используются на спортивных машинах и мототехнике. Их также следует обрабатывать специальным маслом.

Соединив оба вышеописанных примеры, получаем ситуацию: автовладелец покупает новый «воздушник», пропитывает его моторным маслом и ждет от своего автомобиля взрывной динамики. По замыслу, такая операция должна превращать «Москвич» в Ferrari. Увы, происходит все ровным счетом наоборот: машина начинает троить, глохнуть и перестает ехать совсем.

Как не спалить электросеть машины, занимаясь доморощенным тюнингом

Что будет, если ездить на машине, чьи шины накачаны по-разному

Дело в том, что масло, которое водитель налил на фильтр, впиталось и значительно сократило количество воздуха, который инженер предполагал в цилиндрах. Мало воздуха — много проблем. Старые моторы, такие как на ЗИЛе, потребляли куда меньше кислорода, были низкофорсированными и оттого, к слову, очень надежными. О расходе топлива и КПД, а также об экологии тогда никто особо не задумывался. Нужна была тяжелая техника, которая могла работать в тяжелых условиях. С мотоциклами и гоночными машинами тоже не все так просто: действительно, их фильтры пропитывают маслом, но и сам фильтр построен иначе, да и требует регулярного обслуживания. Его нужно постоянно мыть и вновь пропитывать специальным же маслом. А не моторным из канистры.

В пользу теории пропитки выступает лишь один факт: многие японские компании — Nissan и Subaru, например — действительно пропитывают воздушные фильтры маслом, но делают это на конвейере в особых условиях. В гараже провернуть аналогичную операцию не выйдет: фильтр либо останется сух, либо перестанет пропускать воздух. Золотую середину вручную не найти.

Единственное доступное и всесторонне верное решение — приобретать только оригинальные «расходные» материалы и строго соблюдать режим их замены. Иначе двигатель сам начнет пропитывать воздушный фильтр маслом. А это уже очень плохо. Это — полная переборка.

Что будет если перелить масло в двигатель мотоблока

Мотоблоки (МГ–трактор) – это мобильные компактные устройства, оборудованные специальными навесными приспособлениями для обработки приусадебных участков. Минитрактор является сложным агрегатом, состоящим из нескольких автономных систем:

  • двигатель;
  • трансмиссия;
  • ходовая часть;
  • механизмы управления;
  • дополнительное оборудование.

Мотоблоки укомплектовываются бензиновыми или дизельными двигателями с жидкостной или воздушной системой охлаждения. Бензиновые силовые агрегаты делятся на двух- и четырехтактные, дизельные бывают только четырехтактными.

Трансмиссия МГ-трактора передает вращающие усилия от мотора к ведущим колесам агрегата и состоит из следующих агрегатов:

  • сцепления;
  • коробки переключения скоростей;
  • дифференциала и редуктора (только у тяжелых моделей).

Иными словами, мотоблок – это тот же автомобиль, укомплектованный двигателем внутреннего сгорания, включая все необходимые системы для его успешной работы. Поэтому для его эксплуатации предусмотрены такие же классы масел и такие же требования, что и для больших транспортных агрегатов.

Назначение

При покупке нового мотоблока в комплекте обязательно присутствуют сопроводительные документы, в которых имеются специальные разделы с рекомендациями по правильному уходу и эксплуатации. Там же указываются наименования идеально подходящих к агрегату масел.

В первую очередь, следует разобраться с основными функциями масляных жидкостей. Жидкости выполняют следующие действия:

  • охлаждение системы;
  • получение эффекта смазывания;
  • чистка внутренней стороны двигателя;
  • уплотнение.

В процессе работы мотоблока в двигателе с воздушным охлаждением масляная жидкость начинает пригорать, соответственно, подгоревшие частички остаются на цилиндре. Именно поэтому происходит образование задымленного выхлопа. Кроме того, смолистые отложения являются самым сильным загрязнителем для остальных частей мотоблока, за счет чего смазка деталей усложняется.

Масло для мотоблока предпочтительнее всего заливать вместе с противоокислительными жидкостями, которые являются очищающим средством для внутренней части агрегата.

Для правильного выбора масляной жидкости следует помнить, что каждый отдельный состав предназначен для определенного сезона и климатической температуры.

Говоря простыми словами, использовать масло летнего образца при температуре ниже 5 градусов нельзя – это может привести к отказу запуска двигателя.

  • Летняя разновидность масляной жидкости используется исключительно в теплый сезон. Имеет высокий уровень вязкости. Буквенное обозначение отсутствует.
  • Зимние разновидности масел применяются в период холодов. Имеют низкий уровень вязкости. Буквенное обозначение – W, что означает «зима» в переводе с английского. К этой разновидности относятся масла с указателем SAE 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W.
  • Разновидность всесезонных масел в современном мире пользуется более высокой популярностью. Их универсальность позволяет заливать жидкость в двигатель при любом времени года. Именно эти смазочные материалы имеют особый указатель в общей классификации: 5W-30, 10W-40.

Помимо сезонности, масла делятся по составу. Они бывают:

  • минеральными;
  • синтетическими;
  • полусинтетическими.

Кроме того, все масла различаются по эксплуатационным требованиям 2-тактного и 4-тактного двигателя.

В мотоблоках обычно используется 4-тактная система с воздушным охлаждением, соответственно, и масло должно быть 4-тактным. В зимнее время года наиболее предпочтительным вариантом является трансмиссионное моторное масло, например, 0W40.

Цена вопроса, конечно, высока, но реакция агрегата заключается в длительном сроке его службы.

Читайте так же:
Что нужно брать с собой на прием к стоматологу?

Можно ли заливать в мотоблок автомобильное моторное масло?


Этот вопрос очень актуален, особенно, среди начинающих фермеров. Многие из них используют автомобильное моторное масло, считая, что разницы между ним и составом для заливки в мотор мотоблока абсолютно нет.

На самом деле применять автомобильное масло – большая ошибка. Дело в том, что такое средство не обладает теми характеристиками, которые нужны для исправной работы мотоблока. Результатом этому становится ускоренный износ цилиндров и поршневой группы мотора, что приводит к поломке мотоблока и необходимости полной замены его двигателя.

Чтобы не допустить этого, следует использовать специализированное моторное масло для мотоблока, состав которого полностью соответствует требованиям сельскохозяйственной машины. Для заливки в мотор можно применять 2-тактное или 4-тактное масло – все зависит от типа двигателя мотоблока.

Большое значение также имеет производитель смазочного средства – лучше всего на практике себя зарекомендовали составы от популярных брендов: Shell, Mobile, Castrol и Liqui Moly – они одинаково хорошо работают в моторах производства компаний Briggs&Stratton, Субару и других известных компаний. Третий важный фактор – это сезонность моторного масла – от этой характеристики зависит, при каких температурах состав начинает терять свои самые важные свойства. Чтобы не прогадать, советуем выбрать масло для мотоблока всесезонного типа – оно не теряет своих характеристик при температуре в диапазоне от -25 до +40 °C.

Можно ли заливать в мотоблок автомобильное моторное масло?

Незнание ответа на этой вопрос часто становится причиной поломки практически новых сельскохозяйственных машин. Ответ на него достаточно прост – применять автомобильное масло для смазки двигателя мотоблока ни в коем случае нельзя.

Все дело в том, что выпускаемая смазка для двигателя мотоблока и средство для мотора автомобиля – это разные по своему составу жидкости. Каждая из них имеет свои температурные режимы, а также принципы самой смазки. В двигателях мотоблоков моторное масло распространяется посредством разбрызгивания, поэтому для таких моторов необходимо применять смазочные средства, в состав которых входят специальные присадки. В противном случае двигатель мотоблока достаточно быстро выйдет из строя.

Как обслуживать и почистить фильтр мотоблока

Обслуживание воздушных фильтров двигателя мотокультиватора следует выполнять в соответствии с указанной производителем периодичностью ТО или по мере необходимости, если техника эксплуатируется в условиях повышенной запыленности.

Состояние воздушного фильтра рекомендуется контролировать каждые 5-8 часов работы мотокультиватора. После 20-30 часов работы воздушный фильтр необходимо очистить (в случае повреждения — заменить).

  • Нужно ли заливать масло в воздушный фильтр мотоблока? В большинстве случаев достаточно просто слегка пропитать губчатый элемент моторным маслом.

Однако воздушные фильтры некоторых моделей мотокультиваторов находятся в масляной ванне — в этом случае необходимо залить масло до уровня указанного на масляной ванночке.

  • Какое масло заливать в воздушный фильтр мотоблока? Для этих целей рекомендуется использовать то же самое моторное масло, которое залито в картер двигателя.

По общепринятому стандарту в двигателе мотокультиватора, а также в воздушном фильтре используется моторное масло для 4-тактных двигателей.

В зависимости от времени года и температуры окружающей среды допускается заливать в двигатель сезонные масла марок 5W-30, 10W-30, 15W-40 или всесезонные моторные масла с более широким температурным диапазоном.

Рассмотрим последовательность выполнения работ по обслуживанию (очистке) воздушного фильтра двигателя самого популярного в России и странах бывшего СНГ мотоблока линейки МБ-1:

  1. Снять защитную крышку воздушного фильтра, отвернув гайку-барашек крепления;
  2. Извлечь с основного бумажного элемента пористый элемент воздушного фильтра (он изготовлен из поролона);
  3. Промыть поролоновый элемент предварительной очистки в бензине, керосине. Если он загрязнен несильно, достаточно промыть воздушный фильтр мотоблока с обычным моющим средством. После этого поролон необходимо аккуратно отжать, просушить;
  4. Пропитать пористый элемент моторным маслом, излишки масла слегка отжать между двумя ладонями. Ни в коем случае нельзя выкручивать поролон — такие действия могут привести к повреждению фильтрующего элемента;
  5. Извлечь сухой элемент воздушного фильтра двигателя;
  6. Промыть сухой элемент сначала в мыльной воде, а затем в обычной теплой воде. Бумажные фильтры также неплохо очищаются пылесосом и легким постукиванием о твердую поверхность;
  7. Тщательно высушить сухой фильтр на воздухе. Пропитывать его ничем не нужно;
  8. Чистой хлопчатобумажной тряпкой убрать все загрязнения на корпусе фильтра;
  9. Собрать воздушный фильтр в обратном порядке, поставить на место защитную крышку.
  • Как узнать, что воздушный фильтр требует замены? Это станет понятно либо по его внешнему виду, либо по поведению двигателя.

Если фильтрующий элемент изменился в размерах (от частой промывки в бензине губка со временем набухает) или на нем образовались повреждения, необходимо заменить фильтр.

Почему в мотоблоке забрасывает бензином воздушный фильтр?

Очень часто владельцы мотокультиваторов с 4-тактным двигателем сталкиваются с такой проблемой — в воздушный фильтр попадает бензин, и мотор не заводится. Причин столь неожиданного явления может быть несколько.

Самая простая — забитый фильтр (из-за грязи он теряет пропускную способность и вызывает обеднение смеси). Чтобы определить это, необходимо снять воздушный фильтр и попробовать завести двигатель без него.

Нередко заливает фильтр мотоблока бензином из-за неисправности игольчатого запорного клапана в карбюраторе.

В этом случае уровень увеличился, и топливо попадает в фильтр через воздушные каналы системы холостого хода. Устранить проблему можно путем ремонта/замены игольчатого клапана.

Помните, что только при бережном обращении с техникой можно сделать ее работу высокопроизводительной и экономичной!

Как произвести замену масла

Чтобы мототехника функционировала бесперебойно и служила длительный срок, необходимо периодически производить замену смазки в редукторе и двигателе. Первый раз это делают после обкатки, а затем по истечении каждых 50-100 часов эксплуатации мототехники (при интенсивных нагрузках «заливаться» потребуется ещё чаще), если иное не обозначено производителем.

Замена масла в редукторе

Для смазки редуктора применяют любое трансмиссионное масло, например, ТАД-17, ТАП-15В или с иной маркировкой по ГОСТу 23652-79. Перед тем как его залить, проверяют наличие старой жидкости. При необходимости ее нужно поменять, предварительно проверив объем бака. Проверка в таких моделях мотоблока, как Нева, проводится следующим образом:

  • Оборудование размещают на горизонтальной поверхности так, чтобы был доступ до редуктора, а само оно оказалось в наклонном положении (так будет удобнее лить средство).
  • Вставляют в отверстие на редукторе щуп (это может быть металлический прут длиною 65-70 см, согнутый в дугу) и замеряют им уровень наличия вещества.

Если погружённый в редуктор щуп окажется на 30 см в жидкости, значит нет необходимости её дополнительно заливать. При других результатах смазочный материал следует залить в редуктор до нужного уровня. В абсолютно сухой редуктор потребуется лить не менее 2 литров смазочной жидкости.

Замена масла в двигателе

Процедура замещения смазочной жидкости в моторе производится так:

  • Двигатель мототехники запускают и прогревают.
  • Мотоблок устанавливают на возвышенную горизонтальную поверхность.
  • Открывают сливное отверстие бака, чтобы слить содержимое в отдельную ёмкость, а затем плотно закрывают.
  • Заливают через наливное отверстие новое средство, контролируя его уровень щупом.
  • Сухой ветошью протирают отверстия для слива и налива, тщательно удаляя остатки смазочного вещества.

Стоит моторное масло не дёшево, но экономить на нём, как и на топливе, не следует. Заливать смазку нужно только оригинальную и высокого качества, так как от неё будет зависеть работоспособность мотоблока, а также долговечность его механизмов. Только качественное средство и с правильно подобранными параметрами сможет оказать максимально полезное действие и обеспечить минимальный износ внутренних деталей двигателя. Инструкция подходит для таких мотоблоков, как S htenli (Штенли), Патриот, Тарпан, Каскад, Хопер, Агат, Ока, Луч, МТЗ.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector