Dzl152.ru

Авто Дизель
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как капиталить двигатель

Как капиталить двигатель?

Думаю создать актуальную тему для многих владельцев автомобилей киа/хёндай с двигателями 2.0 литра бензин (модификацию не указываю, т.к. как показывает практика, задираются все моторы)
Учитывая, что многие отмотали по 100 тыс или 5 лет, то капиталка двигателя вопрос времени.
И вот, подошло время капиталки. Что же мы будем делать с двигателем?
Конечно стандартное расточка-гильзовка, но этого мало.

Цель: Попробую собрать побольше информации, систематизировать, возможно применить и выкатить итог после ремонта своего двигателя.

Причины задиров:
1. Масляное голодание.
2. Перегрев.
3. Неправильный выбор и редкая замена масла.

1-й вопрос якобы решается установкой масляных форсунок.
тема о форсунках
Тема с партномерами

Также там звучит мысль о том, что при холодном запуске зимой риск задиров особенно велик. Это похоже на правду, мой двигатель даже в -10 запускался очень тяжело, с полтычка, но еле раскручивал коленвал.
Быть может стоит поставить вебасто или бинар? Ценник не так уж и велик, плюсом — тёплое авто зимой.

2-й вопрос это перегрев. Отбросим всякий бред о сверлении каких-то прокладок и прочем самоделе. Это не испытано и не проверено. Что же делать?

a939lex посоветовал поставить доп помпу на систему охлаждения.
Его пример.

3-й вопрос: Выбор масла.
Просьба не засорять тему ответами вроде "надо менять масло раз в 7500, надо лить хорошее/жидкое/густое/халяльное масло".
Это логично и после капиталки никто говно лить раз в 15тыс не будет.
Тема о масле
В данном случае автор отталкивается только от того что: "Я лил правильное масло и поэтому при пробеге 150тыс у меня двигатель работает ровно".
Ни слова о том, делал ли он осмотр эндоскопом, да и сравнительно небольшой пробег позволяют вывести тему о масле не на первое место. Всё же если бы это написал человек, с пробегом 300 тыс, то я бы внимательно прислушался.
Тут же, на мой взгляд, он лишь незначительно отсрочил кончину движка. У меня он тоже не сильно стучал и масло не кушал и ехал нормально и пробег был 150 тыс.
Конечно надо внимательнее выбирать масло, осенью заливать зимнее, весной летнее. Это должны учесть все владельцы наших двигателей. Но это не главный шаг, это один из пунктов, необходимых для долгой жизни любого мотора.

Мой мотор на капиталке, пока думаю как обезопасить себя в дальнейшем от проблем с задирами. Предлагаю полюбоваться им. Пробег 150 тысяч. Масло не потреблял, цокал не сильно и только на холодную.
Менялось масло по регламенту до окончания срока гарантии в 5 лет и пробега 90 тыс. На этом пробеге начал появляться цокот и прогрессировал, хоть и не сильно, последующие 60тыс км. После окончании гарантии масло менялось каждые 6-8 тысяч пробега, в зависимости от его цвета. Последнее масло лилось Turbo Syn, после него цокот стал сильнее, масло становилось черным за 5 тыс пробега.

Киа Спортейдж 3. Двигатель громко или шумно работает

В процессе эксплуатации автомобиля и другой техники владельцы часто отмечают, что двигатель стал громко работать. Как правило, громкая работа двигателя чаще проявляется на холодную, реже повышение шума заметно на прогретом ДВС.
При этом многие автовладельцы начинают беспокоиться, является ли нормой такое явление или с двигателем начались какие-либо проблемы. В этой статье мы поговорим о том, почему громко работает двигатель, а также в каких случаях шумная работа силовой установки является признаком неисправности.

Шумная и громкая работа ДВС: причины

Начнем с того, что даже новые и полностью исправные двигатели могут шуметь. Чаще мотор громко работает «на холодную». При этом не следует путать такую работу с появлением стуков в двигателе.
Другими словами, если в двигателе прослушиваются характерные металлические звонкие или приглушенные удары, тогда это значит, что двигатель застучал. Не трудно догадаться, что это повод для немедленной диагностики.
Если же говорить об общем увеличении уровня шума, когда силовой агрегат громко работает на холодную и/или на горячую, тогда это может происходить по нескольким причинам.
Прежде всего, следует начать с шумной работы холодного двигателя. Как известно, ЭБУ на инжекторных моторах до определенного прогрева поднимает обороты ХХ, чтобы добиться стабильной работы холодного ДВС, обеспечить смазывание деталей вязким непрогретым маслом и быстро прогреть катализатор для снижения токсичности выхлопа.
Естественно, зазоры в двигателе до прогрева несколько увеличены, а обороты ХХ повышены, что и становится причиной громкой работы мотора. Например, зазор между алюминиевым поршнем и чугунной стенкой цилиндра означает, что во время движения поршня из НМТ в ВМТ несколько возрастают ударные нагрузки.
Также повышение уровня шума при работе холодного мотора часто связано с гидрокомпенсаторами. На двигателях даже с относительно небольшим пробегом (50-80 тыс. км.) в первые секунды после запуска можно услышать стук гидрокомпенсаторов. Обычно причиной является то, что маслонасос не способен быстро закачать в каналы ГК густое масло в холодном ДВС.
В любом случае, после прогрева двигателя блок управления автоматически понижает обороты, масло разжижается, все зазоры приходят в норму и силовой агрегат начинает работать без лишнего шума. Становится понятно, что такое увеличение шумов и громкая работа мотора на холодную не является неисправностью. При этом важно понимать, что если двигатель шумно работает и после прогрева, мотор нуждается в проверке.
Итак, в списке причин, которые приводят к усилению шума во время работ ДВС, специалисты отмечают:
топливо или моторное масло плохого качества;
неполадки системы смазки;
проблемы механизма газораспределения;
неисправности системы охлаждения;
сбои в работе системы зажигания;
неполадки системы питания (карбюратор, инжектор);
неисправности электрики или ЭСУД;
Как видно, список достаточно обширный, при этом нужно как можно быстрее выяснить, почему громко работает двигатель, причины усиления шума и т.д. В ряде случаев игнорирование проблемы может привести к серьезным неисправностям двигателя и дорогостоящему ремонту.
Итак, поехали. Прежде всего, снижение уровня смазки в моторе приведет к тому, что давление в масляной системе упадет, детали не будут получать достаточное количество смазки и мотор начнет работать на износ. Также масло может не подходить для двигателя по вязкости, оказавшись слишком густым или жидким. Это значит, что даже если уровень в норме, трущиеся пары все равно испытывают высокие нагрузки, что и проявляется в виде шумной работы.
Еще масло может быть разбавлено топливом или антифризом из системы охлаждения. Другими словами, горючее или охлаждающая жидкость в моторном масле означает, что смазка попросту потеряла свои свойства и не защищает мотор от износа. Чтобы решить проблему, следует подобрать рекомендуемое масло для конкретного ДВС и залить смазку по уровню. Если же имеются неисправности, которые приводят к попаданию тосола или горючего в масляную систему, такие поломки нужно немедленно устранять.
Идем дальше. В случае если октановое число бензина не подходит для двигателя, в моторе может возникать детонация. Такое явление быстро выводит силовой агрегат из строя, а характерным признаком является «звонкий» шелест.
Кстати, детонация может появиться и по причине недостаточной эффективности работы системы охлаждения двигателя. Например, если из строя частично вышел термостат (подклинивание), тогда жидкость из охлаждающей системы не попадает в радиатор охлаждения в полном объеме, еще может некорректно работать вентилятор охлаждения и т.д. Другими словами, мотор может попросту перегреваться, при этом топливо детонирует от нагрева.
Еще причиной шумной работы ДВС и детонации могут оказаться неправильно подобранные свечи зажигания по калильному числу или сильная закоксовка камеры сгорания (калильное зажигание).
Что касается ГРМ, к повышению шума и громкой работе мотора часто приводит неправильно выставленный тепловой зазор клапанов. Также следует отметить и возможные неполадки гидрокомпенсаторов, а также шумы двигателя в результате проблем с ремнем или цепью ГРМ.
Как цепь, так и ремень имеют свойства растягиваться, фазы газораспределения сбиваются, двигатель работает шумно. Также источником повышенного шума вполне может являться и сам привод (натяжные ролики, натяжитель цепи и т.д.).
Перейдем к системе зажигания. Если искра в какой-либо цилиндр не подается, двигатель троит и работает неустойчиво. Данную проблему в виде троения ДВС можно достаточно легко определить по ряду характерных признаков (усиленные вибрации, потеря мощности, увеличение расхода топлива).
Однако если искра есть, но подается несвоевременно, тогда нарушается процесс сгорания смеси в цилиндрах двигателя. В результате смесь сгорает неполноценно, двигатель теряет мощность, часть топливного заряда вылетает в выпуск и там догорает. В такой ситуации двигатель может не только громко работать, но и возникают хлопки и прострелы.

Читайте так же:
Как синхронизировать 2 блютуз колонки?

Неисправности топливной системы и системы подачи воздуха в двигатель часто приводят к тому, что в двигатель может поступать слишком много или, наоборот, мало горючего/воздуха. Так или иначе, это приводит к тому, что нарушается оптимальный состав топливно-воздушной смеси.
К таким проблемам приводит завоздушивание системы питания, негерметичность форсунок, неправильные настройки или засорение карбюратора, подсос воздуха на впуске, загрязнение воздушного фильтра и т.п. Вполне очевидно, что двигатель на
«неправильной» смеси не только потеряет мощность и будет работать нестабильно, но также работа мотора может быть достаточно громкой.
Неисправности ЭСУД и неполадки по части электрики также приводят к нестабильной работе двигателя, нарушению смесеобразования, сбоям в работе системы зажигания, охлаждения, питания двигателя и т.д.
Как правило, выход из строя датчиков ЭСУД, окисление контактов и клемм проводки, поломки исполнительных электромеханических устройств и другие неисправности подобного рода могут привести к тому, что состав топливно-воздушной смеси нарушается, топливный заряд несвоевременно воспламеняется в цилиндрах (пропуски зажигания), происходит перегрев ДВС и т.д.
Так или иначе, указанные выше сбои и поломки нередко становятся причиной громкой работы двигателя как на холодную, так и после прогрева. На начальном этапе в рамках поверки выполняется компьютерная диагностика двигателя, после чего автоэлектрик дополнительно проводит отдельные проверки ответственных элементов и узлов.

Рекомендации

С учетом вышесказанного становится понятно, что на работу двигателя и шумность во время такой работы достаточно большое влияние оказывает качество топлива и масла. Также все системы должны быть исправными и работать нормально.

При этом для более точного определения причины самому владельцу следует учитывать, когда и почему мотор начал шуметь, что предшествовало началу громкой работы двигателя и т.д. Бывает так, что после ремонта ДВС источником шума может оказаться какая-либо запасная часть, которая оказывается неправильно установленной или имеет дефекты (нарушена форма, имеется разбалансировка и т.д.)
Еще отметим, что часто двигатель может начать шуметь после замены моторного масла, использования промывок системы смазки, проведения процедуры раскоксовки, заливки присадок в мотор и т.д. Также бывают случаи, когда силовой агрегат шумит только на холостых, при этом незначительное повышение оборотов снижает шум и стабилизирует работу двигателя. В этом случае необходимо уделить внимание регулятору холостого хода.
Напоследок отметим, что громко работает двигатель и в тех случаях, когда прогорает прокладка или ослабевают крепежные элементы. Еще причиной шума может быть не сам ДВС, а навесное оборудование (насос ГУР, компрессор кондиционера, генератор, помпа и т.д.). Главное, в случае появления посторонних стуков, шумов, вибраций или повышения общей громкости работы двигателя быстро принять необходимые меры для выяснения причины и устранения возможных неисправностей.

Читайте так же:
Можно ли крутить руль на месте?

Нередко после ремонта мотора причиной шумной работы становится замененная деталь, которая установлена неверно либо имеет какие-то дефекты.
Случается так, что после замены моторного масла, промывки системы, применения различных присадок, выполнения раскоксовки замечается более громкая работа двигателя.
Громко работать двигатель может, если прогорела прокладка ГБЦ либо расслабились крепежные элементы.
Если двигатель стал работать громче, то необходимо предпринять все нужные действия для определения причины и устранить их.

Причины стука в двигателе

Стуки в двигателе ни с чем перепутать нельзя. Даже прислушиваться хорошо не нужно: он слышен прекрасно.

Стук коренных подшипников

Сильно опасная ситуация для агрегата. В случае обнаружения необходимо сразу же заглушить мотор и направится в сервисный центр. Данный стук двигателя прослушивается в картере, при нажатии на педаль газа он замется усиливается. Зачастую его появление сопровождается сильным падением уровня масла.

Стук шатунных подшипников

Также сильно опасный. Автомобиль необходимо заглушить немедленно и автосервис направится на буксире. Характер звука ретмичный, звонкий и металлический. Сильно возрастает при нажатии на педаль газа и пропадает при снятии свечи зажигания.

Стук поршневых пальцев

Опасный стук двигателя, однако, если сильно не нагружать его, можно доехать до сервисного центра своих ходом. Звук ретмичный, с металлическим оттенком. Звук слышен постоянно, как на холостую, так и на повышенных оборотах. Пропадает при отключении свечи зажигания.

Стук изношенных поршней и цилиндров

Неопасный звук для мотора, не нагружая можно доехать в автосервис самостоятельно. Звук чем-то схож со стуком глиняной посуды. Отчетливо слышен на непрогретом двигателе, по мере прогрева уменьшается или вовсе исчезает.

Стук клапанов

Неопасный для силового агрегата. В автотехцентр можно направится самостоятельно. Металлический звук на фоне общего шума. Отлично прослушивается на низких и средних оборотах мотора. Проявляется обычно при выходе из строя гидрокомпенсаторов, которые необходимо будет заменить.

Звуки детонации

Опасные для двигателя, но устраняются путем замены датчика детонации. Не нагружая мотор можно без проблем доехать до автосервиса. Металлические звуки проявляются при разгоне. Частой причиной поломки становится использование топлива низкого качества, а также нагар в камерах сгорания топлива.

В каких случаях нужно удалять катализатор на Kia Sportage 3

В каких случаях нужно удалять катализатор на Kia Sportage 3

Удаление катализатор Киа Спортейдж 3 требуется в ситуациях, когда система выбросов вашей машина загрязнена. Множество автовладельцев, пользующихся этой иномаркой, довольно редко думают о ее внутреннем наполнении и принципах функционирования узлов. Накопленный в течение длительного периода опыт подтверждает, что в этом транспортном средстве часто возникают поломки системы выхлопа, спровоцированные применением некачественного горючего. Во многих ситуациях проблемы проявляются исключительно спустя четыре-пять лет после приобретения авто.

Приведем только ряд симптомов, подтверждающих, что необходимо произвести удаление катализатора Киа Спортейдж и монтаж новой модели:

  • очевидное ухудшение динамики разгона транспортного средства;
  • царапины и задиры на покрытии цилиндров;
  • увеличенные топливные затраты;
  • возникновение отчетливого сероводородного запаха.

Эти признаки можно считать характерными, они свидетельствуют о том, что устройство оплавлено или засорилось. В этом случае единственным вариантов возвращения выхлопной системы кроссовера в нормальное состояние становится удаление катализатора.

Как выполнить проверку самостоятельно, на что обратить внимание

Многие владельцы иномарки интересуются, как проверить катализатор на машине. В некоторых случаях катализатор попросту прекращает дожигать выбросы. Это приводит к возникновению ошибки P0420. Интересно, что внешний осмотр сот может ни к чему не привести. Каналы окажутся чистыми, никаких повреждений не будет. При этом функционировать подобный кат не будет. Это можно считать одной из ключевых причин, почему нет необходимости в приобретении этой детали с авторазборок.

Читайте так же:
Сколько нужно охлаждающей жидкости в ваз 2110?

Иной и менее безопасной можно считать ситуацию, когда керамика рушится или оплавляется. Отметим, что практически на каждом автомобиле первичные симптомы эрозии катализатора очевидны уже при пробеге примерно в пятьдесят тысяч километров. В связи с этим таксисты для подстраховки удаляют катализатор у новеньких моделей буквально стразу. Если кто-то не знает, керамическая пыль от катализаторов обладает свойством проникновения в близко находящийся двигатель, что приводит к задиранию стенок цилиндров.

Чаще всего диагностика устройства осуществляется благодаря оценке множества факторов, к которым относятся:

  • тяга мотора;
  • топливные затраты;
  • посторонние звуки из глушителя;
  • запах за автомобилем;
  • то, как ведет себя иномарка при обгоне.

Если появляется ошибка P0420, это говорит о том, что следует максимально быстро заменить катализатор на новый либо воспользоваться пламегасителем. Однако этот вариант не даст точный ответ по поводу нижнего катализатора, установленного на иномарках после рестайлинга.

Эндоскопическая проверка способствует осмотру поверхности сот. В этом случае отворачивают лямбда-зонд, запуская в выпускной тракт специальный прибор с фонариком и камерой. Иногда соты могут извне казаться новенькими, тогда как в объеме напоминают оплавленный комок. Тестирование на противодавление – это измерение посредством манометра, вворачиваемым вместо расположенного сверху лямбда-зонда. Этот тест сложно считать информативным, поскольку большинство приборов информируют о засоренности исключительно в ситуациях, когда проблема очевидна. Достаточно закрыть выхлоп рукой, чтобы авто заглохло.

Причины, почему нужно избавляться от старого катализатора

После сотни тысяч километров пробега катализатор прогорает и со временем приходит в негодность. При подобной поломке возрастают топливные расходы, сокращается производительность, турбинный и моторный ресурс. У иномарок Kia Sportage катализатор начинает разрушаться даже при маленьком пробеге в десять тысяч километров. Это может стать причиной проникновения осколков устройства в двигатель и дальнейшего дорогого ремонта.

Лучше всего пользоваться двумя следующими способами демонтажа:

  1. Установка пламегасителя высокого качества. В качестве альтернативы катализатору можно монтировать надежный и эффективный пламегаситель из нержавейки от уже проверенных компаний. Зачастую ресурс насчитывает не менее сотни тысяч километров. Обычно такие устройства редко приходят в негодность даже после нескольких лет эксплуатации. Монтаж пламегасителя осуществляется только внутрь штатного выпускного коллектора. В результате он окажется изолированным от внешних негативных факторов благодаря корпусу.
  2. Монтаж эффективного ремонтного катализатора из металла. Этот вариант дает вам очевидные преимущества. Отремонтированный катализатор не будет издавать плохие запахи выбросов.

После восстановления катализатор формирует газовый подпор подобно фабричной модели. За счет этого появляется возможность стопроцентного предотвращения увеличения затрат масла после демонтажа устройства и его замены на пламегаситель на моторах, где имеются серьезные повреждений стенок цилиндров в связи с попаданием сколов катализатора.

Другими словами, после ремонта катализатор может предотвратить «масложор» после демонтажа устройства на испорченном изнутри моторе и позволяет отложить дорогой ремонт двигателя на продолжительное время. На моторах 1.6 gamma проблемы с масляными затратами бывают запущенными, после 120 тысяч километров и в случае стертого хона. Желательно обращаться в специальный автосервис, поскольку вы можете не знать, как выглядит катализатор (фото).

Опытные специалисты сваривают каждое соединение посредством исключительно профессиональной аргонно-дуговой сварки (TIG) при применении оборудования компании Grovers. Это способствует получения прочных, эффектных, устойчивых к образованию ржавчины сварных швов, почти не имеющих отличий от заводских. Как видите, вовремя удаленный катализатор помогает сэкономить не только деньги, но и нервы.

Сколько ходит двигатель Киа Спортейдж 3?

Еще недавно Kia Sportage являлся безусловным хитом в своем классе компактных кроссоверов. Интересная внешность, грамотное ценообразование и хорошие потребительские характеристики сделали из него самый продающийся автомобиль в классе. Но не всех желающих его приобрести устраивал тот факт, что в гамме бензиновых моторов присутствовал лишь один агрегат – двухлитровый бензиновый мощностью 166 л.с. Причем не сказать, что двухлитровый мотор придавал кроссоверу какую-то сверх-динамику. И это в то время как в Европе Kia Sportage был доступен с базовым мотором 1.6.

Что же мешало ему появиться на нашем рынке с самого начала? Все просто – именно двигатель. Моторы GDI (что означает непосредственный впрыск топлива) крайне чувствительны к качеству бензина. И вплоть до 2014 года официальный импортер Kia не решался поставлять эти автомобили на наш рынок, опасаясь проблем. Но в итоге решение было принято. Главное, что это позволило сделать Kia Sportage еще дешевле. Но вот лучше ли? Проверим этого юниора на нормы ГТО.

Скорость бега. Или, по-автомобильному говоря, динамика. Что мы имеем? Двигатель объемом 1.6 литра развивает 135 л.с. Много это или мало для кроссовера, который весит 1300 килограмм? Оказалось, хватает. Это если вы живете по принципу разумной достаточности. Понятное дело, что ураганной динамикой Kia Sportage 1.6 похвастаться не может, но для повседневной езды и даже маааленьких шалостей его хватает. 11,1 секунды до сотни – это нормальный результат. Для сравнения: двухлитровая версия разгоняется до той же сотни за 10,6 секунды. Но более всего радует линейность реакций автомобиля. Как нажал, так и поехал, машина следует за педалью газа. И это существенно влияет на восприятие динамики в положительную сторону.

Читайте так же:
Как снять дворники на Киа Оптима?

У мотора нет как-то провалов, а мощность он набирает с ростом оборотов. Все понятно – чем сильнее крутишь мотор, тем быстрее едешь. Помогает реализовать возможности мотора Kia Sportage отлично работающая шестиступенчатая механическая коробка передач и информативная педаль сцепления. Но чудес, как известно, не бывает. Поэтому на трассе, конечно, юниору мощности не хватает, особенно при напряженных обгонах. Но тут главное не лениться и не бояться перейти на две, а то и три ступени вниз и как следует нажать на газ.

Может быть, спринтер из этого юниора и не очень выдающийся, но вот как стайер он очень хорош. В том смысле, что на одной заправке Kia Sportage способен пробежать солидную дистанцию. И секрет стайерских способностей – в двигателе с непосредственным впрыском. Дело в том, что моторы GDI в условиях малой или частичной нагрузки умеют работать на сильно обедненной смеси. Отсюда и достигается экономия топлива. Так, если в городе не увлекать резвыми стартами, не закладывая стрелку тахометра за 3 000 об/мин, то вполне реально вписаться в 7,5 литра на сотню, хотя даже в паспортных данных он равняется 8,2. И при этом никто в потоке не обзовет вас «тошнотом». На трассе же и вовсе можно уложиться в те же «паспортные» 6 литров при 90-100 км/ч.

Полноприводная трансмиссия у Kia Sportage обычная – многодисковая электронноуправляемая муфта с возможностью блокировки. Только нужно все это немногим: подавляющее большинство «Спортейджей» продается с передним приводом

Ловкость, или, по-автомобильному, управляемость. Вот в этой дисциплине Kia Sportage оставил очень приятное впечатление. Будучи на 80 килограмм легче своего двухлитрового собрата, он и едет иначе. Легкий мотор сказался на развесовке в лучшую сторону. Если на прямой это изменение незаметно, то в поворотах легкий 1.6-литровый Sportage едет с юниорским задором. Он почти избавился от ярко выраженной недостаточной поворачиваемости и теперь может приносить если не удовольствие, то как минимум толику азарта. На входе в проворот Sportage демонстрирует скорее нейтральную поворачиваемость, а на сброс газа отвечает легким заносом.

И лишь слегка искусственное усилие на рулевом колесе Kia Sportage не позволяет полностью слиться с автомобилем. И еще один маленький нюанс. В версии с мотором 1.6 литра для белорусского рынка не устанавливается система стабилизации. Для активного водителя это безусловная радость, но все же этот факт нужно обязательно учитывать. Хотя, повторюсь, автомобиль прекрасно контролируется и не пугает резкими заносами. Довести дело до разворота можно лишь намеренными действиями.

Подвеска, несмотря на свою относительную короткоходность, неплохо держит удар на разбитых грунтовках. Что же касается проходимости, то все ее возможности упираются в геометрические параметры. А с ними у Kia Sportage как раз все неплохо. Передний свес невелик, задний и того меньше, клиренс 172 мм. И это честный показатель, по самой нижней точке – картеру двигателя. Так что переднеприводному Sportage не страшна сильно рельефная местность, но вот в болото на нем лезть, конечно, не стоит. Впрочем, и на полноприводном автомобиле от такой авантюры лучше отказаться.

С первого взгляда на панель приборов может показаться, что на тест попала дорестайлинговая машина. Но это не так. Просто новая панель приборов Supervision доступна, начиная с комплектации Luxe. Это же касается новой решетки радиатора и светодиодной передней и задней оптики.

Ни одна деталь внутри Kia Sportage не вызывает отторжения. Хорошие материалы отделки, удобная посадка водителя, интересные дизайнерские решения в виде многоярусной центральной консоли. Пожалуй, придерусь лишь к отсутствию полноценных дверных ручек внутри. Задние пассажиры не обделены запасом пространства. Центральный тоннель не высок и не помешает третьему седоку. Да, интерьер шиком не блещет, но выглядит очень достойно, особенно с оглядкой на цену.

Кресло водителя хоть и не обладает особыми анатомическими формами, но неплохо удерживает в поворотах. А занять удобную посадку помогает регулировка по высоте.

Объем багажника устроит любого любителя универсалов – 564 литра в обычном положении и 1353 при сложенных спинках задних сидений. Правда, при трансформации абсолютно ровного пола не получается, но выступают спинки не слишком высоко.

Под фальш-полом спрятано полноценное запасное колесо на литом диске и масса свободного места для мелочей.

Между прочим, несмотря на свою базовую принадлежность, Kia Sportage 1.6 оснащен отнюдь не по сиротски. Кондиционер, полный электропакет, зеркала с обогревом, литые диски, центральный замок с дистанционным управлением, бортовой компьютер, стереосистема с управлением на руле.

Читайте так же:
Как телевизор Philips подключить к интернету?

Если охарактеризовать Kia Sportage 1.6 одним словом, то это будет «сбалансированный». Не обремененный лишним «весом» большого двигателя, дополнительных опций, полного привода и, соответственно, обладающий более низкой ценой, Kia Sportage будет хорошим выбором для тех, кому нужно что-то более высокое и статусное, чем банальный хэтчбек, но при этом не слишком бьющее по кошельку. Очень крепкий юниор.

Подробную информацию о ценах и комплектациях Kia Sportage смотрите в нашем АвтоКаталоге

Двигатель Kia Sportage 2.0 устройство ГРМ, технические характеристики Спортейдж 2.0

Бензиновый двигатель Kia Sportage 2.0 на втором и третьем поколении популярного в России кроссовера представляют собой совершенно разные по конструкции силовые агрегаты. На втором поколении корейской машины стоит модель G4GC с чугунным блоком и ремнем в приводе ГРМ (Beta II) мощностью 141 л.с. На третьем поколении Kia Sportage появился более продуманный мотор G4KD серии Theta II с алюминиевым блоком и цепным приводом ГРМ мощностью 150 л.с. (хотя на других рынках он легко выдает 165 л.с.) Сегодня поговорим об обоих моторах Киа Спортейдж.

Устройство двигателя Спортейдж 2.0

Двухлитровый мотор G4GC, это бензиновый атмосферный рядный, 4-цилиндровый, 16-клапанный, DOHC, с водяным охлаждением и ременным приводом ГРМ. Расположение в моторном отсеке продольное. Двигатель имеет систему смены фаз газораспределения на впускном валу. Силовой агрегат имеет гидрокомпенсаторы, поэтому регулировать зазор клапанов не нужно. Мотор имеет чугунный блок цилиндров.

Двухлитровый двигатель G4KD, это бензиновый атмосферный рядный, 4-цилиндровый, 16-клапанный, DOHC, с водяным охлаждением и цепным приводом ГРМ. Расположение в моторном отсеке продольное. Двигатель имеет систему смены фаз газораспределения CVVT на обоих распредвалах. К сожалению гидрокомпенсаторов мотор не имеет, поэтому регулировка клапанов требуется примерно раз в 90-100 тысяч километров пробега. Блок цилиндров алюминиевый.

Головка блока цилиндров Sportage 2.0 G4GC

GBC-kia-sportage-2.0

  • Устройство ГБЦ двухлитрового мотора Спортейдж второго поколения.
    1 — Катушки зажигания с ВВ электропроводкой
    2 — Крышка головки цилиндров
    3 — Датчик положения распределительного вала (CMP)
    4 — Передняя крышка
    5 — Крышка подшипника распределительного вала
    6 — Распределительные валы
    7 — Гидротолкатель клапана
    8 — Болт крепления головки цилиндров
    9 — Литье головки цилиндров
    10 — Уплотнительная прокладка
    11 — Сухари разрезного замка клапана
    12 — Верхняя тарелка клапанной пружины
    13 — Наружная клапанная пружина
    14 — Внутренняя клапанная пружина
    15 — Нижняя тарелка клапанной пружины
    16 — Клапан
    17 — Маслоотражательный колпачок
    18 — Направляющая втулка клапана

Привод ГРМ двигателя Спортейдж 2.0

GRM-kia-sportage-2.0

  • Ременный привод ГРМ
    1 — Шкив коленчатого вала
    2 — Термостат
    3 — Верхняя крышка привода ГРМ
    4 — Нижняя крышка привода ГРМ
    5 — Направляющая шайба
    6 — Натяжной ролик с пружиной
    7 — Промежуточный ролик
    8 — Газораспределительный ремень
    9 — Зубчатые колеса привода распределительных валов
    10 — Зубчатое колесо коленчатого вала

Замену ремня Киа Спортейдж 2.0 необходимо осуществлять строго по регламенту. Обрыв ремня приведет к загибанию клапанов и дорогостоящему ремонту. На картинке выше на шкиве впускного распредвала не нарисован исполнительный механизм смены фаз (фазовращатель), но на втором поколении Киа Спортаж он есть, хотя на первом его и вправду не было.

У более современного мотора с алюминиевым блоком, привод ГРМ выглядит следующим образом. Смотрим фото чуть ниже.

Hyundai G4KD-GRM-Kia-Sportage-2.0

Если внимательно посмотреть на картинку, то можно заметить, что цепей мотор имеет две. Вторая малая идет в поддон и вращает звездочку масляного насоса.

Далее характеристики обоих моторов Sportage.

Характеристики двигателя Киа 2.0 G4GC

  • Рабочий объем – 1975 см3
  • Количество цилиндров – 4
  • Количество клапанов – 16
  • Диаметр цилиндра – 85 мм
  • Ход поршня – 83.5 мм
  • Привод ГРМ – ремень
  • Мощность л.с.(кВт) – 141 (105) при 6000 об. в мин.
  • Крутящий момент – 184 Нм при 4500 об. в мин.
  • Максимальная скорость – 176 км/ч
  • Разгон до первой сотни – 10.4 секунд
  • Тип топлива – бензин АИ-92
  • Расход топлива по городу – 10.4 литров
  • Расход топлива в смешанном цикле – 8.2 литра
  • Расход топлива по трассе – 6.6 литра

Характеристики двигателя Спортейдж 2.0 G4KD

  • Рабочий объем – 1998 см3
  • Количество цилиндров – 4
  • Количество клапанов – 16
  • Диаметр цилиндра – 86 мм
  • Ход поршня – 86 мм
  • Привод ГРМ – цепь
  • Мощность л.с.(кВт) – 150 (110) при 6200 об. в мин.
  • Крутящий момент – 197 Нм при 4600 об. в мин.
  • Максимальная скорость – 184 км/ч
  • Разгон до первой сотни – 10.4 секунд
  • Тип топлива – бензин АИ-95
  • Расход топлива по городу – 9.8 литров
  • Расход топлива в смешанном цикле – 7.5 литра
  • Расход топлива по трассе – 6.1 литра

Двухлитровый мотор Киа/Хендай G4KD, который сейчас ставят на Sportage можно встретить на довольно большом количестве моделей Kia, Hyundai, Mitsubishi, Chrysler, Jeep и даже Dodge. Ничего не поделаешь глобализация.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector