Dzl152.ru

Авто Дизель
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как выбрать и сколько стоит содержать BMW 3er E46

Как выбрать и сколько стоит содержать BMW 3er E46

Сегодня мы будем считать одну из самых популярных моделей марки БМВ, а именно трешку в Е46 кузове. Скажу только, что по викиданным она выпускалась с 98 по 2006 год. И я думаю, что для вступления этого достаточно, давайте считать.

Начнем, как обычно, с подвески.

Передняя подвеска трешки представляет из себя классический макферсон с одним нижним рычагом, однако отличается от привычной конструкции тем, что вместо переднего сайлентблока тут располагается шаровая опора, что положительно сказывается на управляемости, однако ресурс этого элемента будет существенно ниже, чем классического сайлентблока. Кстати рычаги тут алюминиевые, что не делает их дешевыми по определению. Благо все элементы на рычаге сменные.
Шаровая опора со стороны кулака стоит в среднем рублей 600, а со стороны подрамника в среднем в районе 500. Работа по их замене, кстати, как и по замене сайлентблока, который сам стоит в районе 2000р (дешевле раза в полтора можно взять его без кронштейна), будет стоить порядка 1100 рублей в среднем т.к. будет сопровождаться демонтажем рычага.
Стоечки стабилизатора в среднем по 600р каждая, как и процедура замены каждой из них.
Передние аморты в среднем рубля по 3.5, с заменой в 1700р в среднем за каждый.
— Т.е. в совокупности ушатанная передняя подвеска может стоить почти 25000р в среднем.
Что касается задней подвески, то она независимая двухрычажная, ну или трехрычажная, если считать рычагом сам кулак.
По сути тут из расходников только сайлентблоки да аморты. Причем резинки, особенно со внутренней стороны ходят весьма долго, расходными обычно становятся верхний плавающий сайлент и его нижний резиновый собрат. Плавающий обойдется в среднем рублей в 600 за штуку, нижняя резинка рублей в 400. Замена каждого на СТО будет в среднем рублей 600-700. Стойки стаба рублей по 500, как и процедура замены.
Задние аморты в среднем рубля по 1.5 за шутку, а процедура их замены в районе 1000р за каждый.
Т.е. на заднюю подвеску имеет смысл готовить от 10500 если проблемы по вышеописанному и до 15000р, если еще внутренние сайленты будут задеты.
Т.е. вся подвеска может обойтись вам в сумму от 35 до 40 тысяч рублей в нелучший год владения ушатанным аппаратом. Едем дальше.

Двигатели.

Что касается гаммы двигателей, то тут у БМВ как всегда их дохрена, плюс еще и модификации. Есть и мегаовощные, и супергоночные, и дизеля, причем знатно едущие.
Говорить тут можно много, но не думаю, что нужно т.к. хронометраж, да и сомнительна польза подробной информации в данной рубрике. Стоит только отметить, что все моторы старой М-серии довольно надежны и хорошо себя зарекомендовали, а на моторы серии N напротив часто встречаются жалобы. Но я рекомендую все-таки читать информацию по интересующему вас мотору более подробно перед покупкой машины.
Замена масла будет стоит рублей 700. Самого масла в различных моторах грубо от 4 до почти 7 литров. Т.е. масла вам выйдет в мотор на сумму от 2000 до 5000 в среднем в зависимости от объема картера и марки масла. Фильтр в среднем 400р.
Если вам придется еще и свечи поменять, то эта процедура может стоить вам от 400 до 1000 рублей, в зависимости от мотора. А свечей вы можете запросто накупить на сумму от 1.5 до 2000 рублей в среднем.
Воздушник с заменой выйдет рублей в 800 в среднем.
По пробегам этих машин также возможен попадос на маслосъемные колпачки. Работа по замене обойдется вам в сумму от 6 до 15 тысяч, в зависимости от мотора, а сами колпачки могут обойтись в 4-5 тысяч в зависимости, опять таки от мотора.

Навесное.

К навесному претензий нет, тут все ок. Разве что мы, как обычно для старых машин, заложимся суммой в 5000р на переборку генератора, ну и накинем 1200р за его с/у.

Кузов.

Кузов в целом довольно хорошо держится под натиском времени, однако, как и у большинства машин, особенно гоняющих по Московской соли, в зоне риска нижние кромки дверей и задние колесные арки. Также смотрите на чашки амортизаторов, время их тоже не щадит. Еще возможны растрескивания передней панели вокруг радиаторов.
И самое главное — у дорестайлов есть болезнь, по слухам вроде как официально признанная заводом как брак (найти точных подтверждений этой информации в сети мне так и не удалось) – у них вырывает площадки крепления заднего подрамника или задней балки, как это часто называют в интернете, хоть это и не корректно. Особенно это касается машин с мощными моторами. И происходят вот такие вещи. Кстати БМВ даже выпустила оригинальный мануал по устранению этой проблемы.
Тут сумма может быть разная, в зависимости от состояния на момент обнаружения проблемы.
Зададимся средней цифрой в 15000, предположив ремонт на СТО, т.к. по хорошему надо бы скинуть подрамник.

Прочее.

Из прочего сразу отмечу, что обращайте пристальное внимание на машины с автоматическими коробками GM5L40E, в отличие от ZF они довольно проблемны. Также из прочих расходников плюсуем сразу подвесной подшипник кардана, куда уж без него, цена самого подшипника в районе 400 рублей в среднем, работа по замене обойдется рубля в 1.5.
За страховку в одно лицо опытного водителя вы отдадите в районе 10000 рублей по Московским ценам. Плюс транспортный налог по Московским расценкам от 2600 рублей для малосильных моторов, 5.5 – 9.5 тысяч за моторы среднего мощностного сегмента, от 13 до 17 для мощных и 50+ для моторов на М3, ну это так, чисто для справки, в калькуляцию это не пойдет. Все это, напомню, по московскому региону.
Ну и само собой среди прочих расходов вас могут застать глюки и выходы из строя всевозможных датчиков и блоков, ибо эта машина хорошо напичкана электроникой, благо все можно найти на разборках. Просто не глядя кинем сверху 10ку к стоимости содержания подразумевая работы по электрике и стоимость парочки б.у. блоков. Это может быть что угодно, блоки комфорта, блок климата, подрулевой блок да вообще любой.
Кстати, перед покупкой, проведите компьютерную диагностику, бьюсь об заклад вы офигеете от количества ошибок, которые тачка выкинет. Не видел еще ни одной бмв, чтобы сходу десяток ошибок не выдавала на сканере. А вот если ошибок не будет – стоит задуматься о том, что кто-то подчищает хвосты.

Теперь поговорим о расходе.

А он сильно разнится в зависимости от двигателя, его состояния и стиля езды. Разбег расходов по городу начинается с дизелей, которые могут уложиться меньше чем в 10 по городу, а за ними уже идут бензиновые моторы – от 10 до 17 в среднем. Если считать по минимуму, то при расходе в 10 литров дизеля, да и бенза тоже т.к. цены уже почти сравнялись, на 15000 км пробега в год вы раскошелитесь на сумму порядка 60000 рублей.
Гоняя на мощных бензинах эта сумма будет варьироваться от 70000 до 100000 рублей в среднем на один только бенз.
За М-ку я вообще молчу, но и для владельцев М-ки мой обзор не актуален по разным причинам.

Читайте так же:
Сколько масла нужно добавлять в дизельное топливо?

Теперь можно подвести и общий итог.

Итак, если вы хорошо искали и таки нашли суперживую мегаовощную Е46, то все ваши траты в год ограничатся менее чем 76 тысячами рублей по средним оценкам, а при хорошем-то раскладе и того меньше. А вот если вы плохо или очень плохо искали, и нашли ветхого прожорливого монстра, то готовьте в нелучший год сумму от 154900 до 230000р.
Да представьте себе, такое вполне реально, если вы захотите привести авто в порядок, поэтому будьте крайне внимательны при выборе.

Автомобиль BMW M3 GTR

Впервые авто БМВ M3 GTR E46 засветился 15 лет назад во время американской гонки Le Mans Racing. За все время смог выиграть буквально одну гонку. Почти во всех заездах проигрывал автомобилям Porsche 911. До 2001-го года из-под капота BMW m3 GTR E46 раздавался рев двигателя P60b40 V8, но впоследствии этот 3,2-литровый «старичок» был заменен более мощным движком. Весь модельный ряд БМВ.

Внешний вид

Конечно же, гоночный автомобиль буквально вылит из углерода. Из данного материала изготовлена крыша БМВ M3 GTR, задиристые фартуки и даже антикрыло сзади. В продвинутой версии БМВ GTR Street нет никакого намека на удобства – напрочь отсутствует магнитола с кондиционером.

BMW M3 GTR

А вот о дополнительном охлаждении разработчики все же позаботились, сделав щели в капоте. Кроме того, было принято решение установить заниженную подвеску, качественную систему смазки, дифференциал М, сцепление спортивного типа с 2 дисками, сухой картер.

Интерьер

BMW M3 GTR интерьер

Как уже было сказано выше, о комфорте внутри БМВ GTR Street не могло быть и речи. Впрочем, это не помешало шейху их ОАЭ приобрести данную модель. Вторая находится в знаменитом музее BMW. Местонахождение остальных восьми GTR Street E46 (всего в мире было выпущено десять моделей) остается неизвестным.

Технические характеристики

Дорожная версия BMW M3 GTR и ее технические характеристики приятно удивляют. Где еще вы найдете четырехлитровый V8? По сравнению с брутальным гоночным аналогом, этот вариант практически не изменился. За исключением того, что был адаптирован под нормы выбросов.

BMW M3 GTR двигатель

Максимальная мощность BMW M3 GTR NFS составила 450 лошадиных сил при 7250 оборотах в минуту. Максимальный кр. момент составил 364 Нм 5000 оборотов/минуту. Автомобиль имеет задний привод и разгоняется до 100 километров в час за смешные четыре секунды. Вес автомобиля за счет использования карбоновых компонентов составляет 1350 кг, а максимально возможная скорость – 300 км/час. Передач шесть, тип КПП – шестиступенчатая и секвентальная.

Комплектации и цены

Понятно, что возможностей приобрести данное авто на российском рынке нет. Даже не потому, что на автомобиль цена составляет 218 000 долларов. Вы просто не найдете этот автомобиль ни в одном автосалоне в силу его редкости и отсутствия моделей даже в мировых точках продаж.

BMW M3 GTR вид сзади

10 моделей были выпущены исключительно с одной целью – войти в серию гонок ALMS. Цель была достигнута, так что на этом производство BMW M3 GTR Street E46 подошло к финальному завершению.

Подводим итоги

BMW M3 GTR фотография

На машинке вроде BMW M3 GTR будет интересно погонять в GTA или Need For Speed – благо, характеристики автомобиля позволяют выжать весь возможный максимум. Для российских дорог она точно не подходит, для европейских – возможно. Однако сегодня модель считается большой редкостью, и никто не знает, где же находятся остальные восемь экземпляров.

Советуем Вам прочитать 2 статьи: История компании BMW

BMW M3 GTR фото

Автомобиль BMW M3 GTR

Ferrari 250 Testa Rossa

Автомобиль BMW M3 GTR

Ferrari 166 Inter Stabilimenti Farina Berlinetta

Автомобиль BMW M3 GTR

Porsche 911 GT1

Автомобиль BMW M3 GTR

Dodge Viper GTS-R

Автомобиль BMW M3 GTR

Ferrari 750 Monza

BMWBMWBMWBMWBMWБМВBMWБМВБМВ

Видео тест драйв

Двигатели BMW M43B16, M43B18, M43B19, M43B19TU, M43TUB19

Мотор выпускался в двух вариациях: 1,6 и 2,0 литра. На автомобилях Северной Америки М43 никогда не использовался. Если сравнить его с двигателем БМВ М40, то отличия естественно будут, например М43 имеет индивидуальный впускной коллектор контроля для обеспечения крутящегося момента в широком диапазоне оборотов.

Выпускались эти моторы только на сборочной линии в городе Steyr. В общем количестве с конвейера вышло порядка 1 204 734 единиц двигателей, что делает завод первым в мире по количеству произведенных двигателей. С 1998 года объем цилиндров двигателя стал равен 1,9 литра, а крутящий момент достиг 180 Нм при номинальных 3900 оборотах в минуту.

Надежность, проблемы и ремонт двигателя БМВ М43Б16

Очередной 1.6-литровый двигатель БМВ семейства М43 (в него вошли еще M43B18 и M43B19), пришедший на замену M40B16, был разработан на базе 1.8-литрового M43B18, в который внедрили коленчатый вал с уменьшенным ходом поршня до 72 мм (был 81 мм). По сравнению с предшественником, новый силовой агрегат получил облегченный коленвал, другие поршни с увеличенной до 9.7 степень сжатия, а также шатуны длиной 145 мм. Головка блока цилиндров, несмотря на прежнюю конструкцию с одним распредвалом, претерпела серьезные изменения. Ременной привод ГРМ уступил место надежной цепи, замена которой требуется через

300 тыс. км. Кроме того применены облегченные клапаны и новые пружины, рокеры другой конструкции, остались гидрокомпенсаторы клапанных зазоров. Диаметр впускных клапанов 42 мм, выпускных 36 мм. Характеристики распределительного вала M43B16: фаза 244/244, подъем 10.6/10 мм. Изменилась система зажигания, для оптимизации характеристики двигателя на впуске используется коллектор переменной длины DISA. Данный мотор использовался на автомобилях БМВ с индексом 16i. С 2001 года стал выпускаться новый двигатель для 16-х БМВ — N42B18, который в течении года полностью заменил M43B16.

Проблемы и недостатки двигателей БМВ М43Б16

Неисправности М43Б16 и пути их решения аналогичны старшей версии М43Б18, ознакомиться с ними можно по ссылке здесь.

Двигатель БМВ М43 B16

Начал производится с 1991 года, объем составил 1,6 литра и мощность, которую он производит, 102 л.с. при 5500 об/мин. и 150 Нм крутящего момента. На данном агрегате использовалась система впрыска топлива Bosch Motronic 1.7.1. Зона, отмеченная красным цветом, — максимальный крутящий момент, соответствовала отметке 6200 оборотов в минуту на шкале тахометра.

Такого рода моторы применялись с 1993 по 1999 на моделях BMW E36 316i, и с 1994 по 1998 год на BMW E36 316i Compact.

Характеристики двигателя М43

ПроизводствоSteyr Plant
Марка двигателяМ43
Годы выпуска1992-2001
Материал блока цилиндровчугун
Система питанияинжектор
Типрядный
Количество цилиндров4
Клапанов на цилиндр2
Ход поршня, мм81
Диаметр цилиндра, мм84
Степень сжатия9.7
Объем двигателя, куб.см1796
Мощность двигателя, л.с./об.мин115/5500
Крутящий момент, Нм/об.мин168/3900
Топливо95
Экологические нормыЕвро 2-3
Вес двигателя, кг133
Расход топлива, л/100 км (для 318i E36) — город — трасса — смешан.11.0 6.2 7.9
Расход масла, гр./1000 кмдо 1000
Масло в двигатель0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 10W-40 15W-50
Сколько масла в двигателе, л4.0
Замена масла проводится, км7000-10000
Рабочая температура двигателя, град.90-95
Ресурс двигателя, тыс. км — по данным завода — на практике— 300+
Тюнинг, л.с. — потенциал — без потери ресурса150+ н.д.
Двигатель устанавливалсяBMW Z3
Читайте так же:
Можно ли смешивать синтетику и полусинтетику в мкпп?

Двигатель BMW M43 B18

Начал выпускаться с 1993 года, мотор имеет рабочий объем цилиндров 1796 куб.см. и мощность 115 лошадиных сил при 5500 об/мин. и 168 Нм при 3900 оборотов в минуту. Двигатели БМВ этой серии использует систему впрыска топлива Bosch Motronic 1.7.1. Отметка красным цветом на тахометре указывается на 6200 оборотов в минуту.

Такие двигатели применялись с 1992 по 1998 год на моделях BMW E36 318i. С 1994 по 1996 год на BMW E34 518i и с 1995 по 2001год на моделях BMW E36 Z3 1,8.

Типичные неисправности

В принципе, все моторы схожи собой по конструкции и характеристикам. Итак, рассмотрим, какие частые проблемы можно встретить на М43:

  1. Регулярные шумы. Означает, что вышла со строя заслонка Disa.
  2. Течь масла. Возникает в результате пробоя одной из прокладок.
  3. Вибрация мотора. Чистка форсунок решит проблему.
  4. Плавающие обороты. Вышел со строя датчик ДМРВ или засорилась дроссельная заслонка.
  5. Перегрев. Частая причина неисправности у БМВ. В этом случае стоит провести диагностику системы охлаждения — термостат, водяной насос или радиатор.
  6. Не заводится. Проблема может скрываться в бензонасосе или свечах. Стоит проверить и остальные элементы топливной системы.

Мотор М43 B19

Начало выпуска данной модели — с 1998 и 1999 года, М43В19 известен еще как М43TUВ19. Этот представитель является самым крупным двигателем из серии М43, рабочий объем его составляет 1895 куб.см.

С 1998 производит 118 лошадиных сил при 5500 об/мин и 180 Нм при 3900 об/мин, а модель 1999 года производит мощность 103 лошадиных сил при 5300 оборотов в минуту и 165 Нм при 2500 оборотов в минуту. Имеет систему впрыска топлива Redline» на 6200 оборотов в минуту.

118-сильный двигатель M43B19 с 1998 по 2001 применялся на моделях BMW E46 318i, 318Ci, с 2001 по 2003 на БМВ E36 Z3 1.9 л.,

Двигатель M43B19 с 1999 по 2000 год устанавливался на BMW E36 316i и с 1998 по 2001 на моделях BMW E46 316i.

Обслуживание

Техническое обслуживание моторов М43 ничем не отличается от стандартных силовых агрегатов этого класса. ТО моторов проводится с интервалом в 15 000 км. Рекомендованное обслуживание проводить необходимо каждые 10 000 км. Итак, рассмотрим подробную техническую карту обслуживания:

ТО-1: Замена масла, замена масляного фильтра. Проводиться после первых 1000-1500 км пробега. Этот этап ещё называют обкаточный, поскольку происходит притирка элементов мотора.

ТО-2: Второе техническое обслуживание проводиться спустя 10000 км пробега. Так, Снова меняются моторное масло и фильтр, а также воздушный фильтрующий элемент. На данном этапе также проводится замер давления на двигателе.

Техническое обслуживание мотора BMW M43

ТО-3: На данном этапе, который выполняется спустя 20000 км, проводиться стандартная процедура замены масла, замена топливного фильтра, а также диагностика всех систем мотора.

ТО-4: Четвёртое техническое обслуживание, пожалуй, самое простое. Спустя 30000 км пробега меняется только масло и масляный фильтрующий элемент.

ТО-5: Пятое ТО для двигателя, как второе дыхание.

Технические Характеристики M43B16 и M43B18

МодификацияМ43Б16М43Б18
Мощность (кВт/л.с.) при 1/мин75/102 при 550085/116 при 5500
Крутящий момент (Нм) при 1/мин150 при 3900168 при 3900
Частота вращения холостого хода, 1/мин800±50800±50
Максимальная частота вращения, 1/мин62006200
Рабочий объем, см³15961796
Диаметр цилиндра, мм∅84
Ход поршня, мм7281
Степень сжатия, :19,79,7
Минимальное октановое число, (по исслед. методу)95
Последовательность зажигания1342
Межцилиндровое расстояние, мм91
Длина шатуна, мм145140
Впускной клапан, ∅ мм42
Выпускной клапан, ∅ мм36
Максимальны ход клапана впуск/выпуск (при нулевом зазоре клапанов), мм10,6/10,010,6/10,0
Длительность открытого состояния впуск/выпуск (º кол. вала)244/244244/244
Угол регулировки впуск/выпуск (º кол. вала)104/110104/110
Масса двигателя, кг133

Вывод

Двигатель М43 — достаточно надёжные и качественные движки. Все они имеют высокий рейтинг и уважение автолюбителей, экспертов. Обслуживание силового агрегата можно проводить самостоятельно. Что касается ремонта, то рекомендуется обратиться на сервисную станцию технического обслуживания.

Двигатели BMW серии M43 имеют традиционную рядную компоновку. Количество цилиндров – 4, с рабочим объемом от 1.6 литра (1596 куб. см) до 1.9 л (1895 куб. см). Соответственно этому была произведена маркировка силовых агрегатов — M43B16 и M43B18. Материал блока цилиндров — серый чугун, материал головки — алюминий.

Двигатели бмв е36 м43 поступили в производство в 1991 году и вплоть до 2002 года выпускались на сборочной линии 2 Steyr головного предприятия баварской компании. Долголетие агрегату обеспечили продуманность конструкции, сложная система контроля качества и высокая культура производства, традиционная для Германии. Общий объем производства двигателей этой серии всех объемов составил 1 204 734 единицы.

Система газораспределения сконструирована по технологии SOHC и имеет один распределительный вал с двумя клапанами на каждый цилиндр. Привод механизма ГРМ цепной, в отличие от предыдущей серии двигателей M40, где использовался ремень. Цепная передача применялась и на 16-клапанных модификациях M42 и M44, созданных на основе описываемого двигателя.

Газораспределительный механизм состоит из ведущей и ведомых звездочек, натяжителя и успокоителя. Смазка элементов системы происходит методов протаскивания цепи через картер с маслом по нижнему краю приводной звездочки. К остальным деталям смазочные материалы попадают на звеньях цепи. Контроль натяжения производится при проведении сервисного технического обслуживания.

В конструкции впускного коллектора bmw e36 m43 реализована концепция изменения его геометрии, что позволило обеспечить стабильность крутящего момента в разных режимах работы двигателя. При малых оборотах коленчатого вала максимальные показатели достигаются при длинном впускном коллекторе, при увеличении числа оборотов система переключает подачу воздуха на короткую часть. Система, разработанная инженерами компании, получила собственное название в виде аббревиатуры DISA.

С момента запуска в серийное производство двигатель оснащался системой впрыска топлива от немецкой корпорации Bosh. Инжектор Motronic 1.7.1 зарекомендовал себя как надежная и неприхотливая система, обеспечивающая оптимальные параметры его работы. В цифровом блоке впервые были совмещены функции контроля характеристик и непосредственного управления подачей топлива и воспламенения смеси в цилиндрах.

Еще одной особенностью Motronic 1.7.1 является отсутствие в системе зажигания распределителя или так называемого трамблера. На каждую свечу предусмотрена отдельная катушка зажигания, технология получила наименование coil-on-plug. Это дало возможность не только повысить эффективность работы, за счет того, что управляющее воздействие производилось в низковольтной части схемы, но и свести к минимуму образование помех для электронной аппаратуры.

Читайте так же:
Можно ли подключить iPhone к компьютеру без iTunes?

В процессе эксплуатации автомобилей с двигателями бмв е36 м43 были выявлены и устранены ряд недостатков, которые хоть и не были критическими, но все же портили общую картину. Так слабым местом на первых порах были помпы и механизм натяжителя. В целом же компании удалось сделать очень хороший и надежный силовой агрегат.

Достоинства и проблемы двигателей семейства M43

  • Надежность
  • Коллектор впуска с корректируемой длиной DISA
  • Четыре противовеса на коленвале, степень сжатия 9.7 единиц
  • Шум
  • Течи масла
  • Малая мощность

Течи масла в двигателях БМВ семейства М43 являются обычным делом. Чаще всего подтекает клапанная крышка. «Болезнь» лечится заменой клапана вентиляции картерных газов и прокладки.

Посторонние шумы в агрегатах М43 обычно создает вышедшая из строя заслонка ДИСА. При помощи оригинального ремкомплекта можно привести работу впуска двигателя в порядок. Также возможно, что причина неестественных звуков из ДВС кроется в гидрокомпенсаторах.


ДВС BMW M43B19 (E46)

Ключевые неисправности ДВС M43B16 и M43B18 аналогичны друг другу, впрочем, как и способы их решения. Чаще всего это перегрев, небольшие провалы мощности при разгоне и плавающие обороты. Проблемы двигателей M43B19/M43TU практически во всем повторяют неисправности M43B18 в дорестайлинговой версии.

Однако главным недостатком моторов семейства М43, является их малая мощность. Силовые агрегаты довольно слабы, что в свою очередь не соответствует имиджу BMW как производителя спортивных авто.

Резюмируя вышесказанное, стоит уточнить, что несмотря на все перечисленные проблемы, силовые установки семейства M43 достаточно надежны, ремонтопригодны и обладают очень даже неплохим ресурсом. При должном обслуживании они способны проработать без нареканий не одну сотню тыс. км. К сожалению, экземпляры, представленные на сегодняшнем рынке, давно «откатали» свой ресурс и беспроблемной эксплуатации от них ждать не стоит.

Самый эффективный и популярный вид тюнинга BMW. Что такое Строкер?

величить мощность атмосферного мотора не так уж и просто. Чип тюнинг нам даст прибавку в 10% к мощности, а установка турбины очень сложна конструктивно и требует много лишних денег, так как по личному опыту могу сказать, что после установки будет «вылазить» еще уйма нюансов. Так что же делать, если хочется получить от мотора гораздо больше и не тратить много денег и времени? Ответ: строкер кит.

Строкер представляет собой увеличение объема мотора. Вы сразу подумаете: увеличивать объем — это очень дорого; тут и блок цилиндров придется растачивать и поршневую под него подбирать и т.д. Да еще сложно найти специалиста, который сделает все это толково. Да, расточка блока для некоторых это сложный процесс, но есть вариант, который гораздо проще.

Вкратце поясню про рабочий объем мотора. Рабочий объем — это размер камеры сгорания.Все мы знаем, что чем больше диаметр цилиндра, тем больше объем и больше мощность. Но не только за счет диаметра достигается объем. Представьте, что у нас в моторе диаметр цилиндра остается такого же размера, но поршень опускается гораздо ниже. Расстояние от нижней точки (в которой поршень максимально опускается) до верхней точки (в которой он максимально подымается) увеличивается, и это увеличивает сам объем. Грубо говоря, представьте колбу диаметром, например, 30 мм., которая помещает в себя литр воды. Мы хотим такую же колбу диаметром на не на литр, а на полтора. Колба будет просто выше и вместит больше воды, хоть ее диаметр останется тем же .

Извиняюсь за банальный пример, просто хочется расписать все доходчиво.

Увеличиваем объем

Итак, нам необходимо увеличить ход поршня. Ход поршня задается размером колена коленвала и размером шатуна. Грубо говоря, чем ниже колено, тем сильнее опускается поршень. Так вот: сложно подобрать необходимый коленвал и шатуны, чтобы увеличить объем мотора. Комплекты из шатунов и вала под конкретный движок называется строкер китами и стоят они не дешево: порядка 200 000 рублей. Дорого… Но есть одно «но», из-за которого владельцы маркиBMW могут ликовать.

Давайте, рассмотрим моторы серии M50. У нас есть варианты с объемом 2,0 литра или 2,5 или 2,8 или 3,0 литра. Думаете, что в них объемы разные за счет разного диаметра цилиндра? Нет. Цилиндры в них идентичны и в этом вся прелесть! То есть в движках просто разный ход поршня и все. А теперь, думаю, вы начинаете понимать всю хитрость. Мы возьмем мотор с объемом 2,5 литра и поставим туда коленвал и шатуны от мотора объемом 3,0 литра. У нас получится 3-литровый двигатель. И не нужно платить гигантские суммы за строкер киты.

За счет увеличения объема у нас будет увеличиваться степень сжатия, но не значительно. Это значит, что «мозги» движка перенастраивать не нужно. Но система газораспределения у нас остается старой. Это значит, что вал будет открывать клапана с расчетом, что в моторе стандартный объем. Следовательно, по-хорошему стоит менять и распредвалы, что не сильно дорого. Так мы сможем получить больше от строкер кита.

Стоит обратить внимание на то, есть ли система VANOS на вашем моторе или нет. Движки с такими системами отличаются не только системами газораспределения но и поршневой группой. Если вы хотите сделать строкер на моторе без ваноса, то придется покупать поршни от мотора с ваносом. Дело в том, что в моторах с ваносом высота поршня меньше на целый сантиметр.

Можно ограничится тем, что написано выше и получить хорошую прибавку к мощности, а можно пойти еще дальше: установим форсунки от более мощного мотора BMW и «перешьем» ЭБУ. Тут уже можно будет получить под 240 лошадиных сил.

Какие достоинства

Благодаря увеличению объема, у нас появляется преимуществ даже больше, чем от установки турбины. Если турбина даст прирост мощности на верхнем диапазоне оборотов, то строкер даст прирост мощности уже с «низов».

Влияет ли на ресурс данная процедура? Нет. Движок прекрасно себя чувствует, разве, что потребляет больше топлива. Но я не думаю, что расход топлива интересует тех, кто занимается данной процедурой. Прирост мощности получается весьма ощутимым. Например со 150 лошадиных сил до 192-х.

Еще одним плюсом является то, что вся новая система будет работать на оригинальных запчастях, а не на чем-то, что придумывали тюнеры-любители. А это значит, что надежность останется прежней.

У нас увеличивается мощность мотора, но коробка передач и сцепление остаются старыми. Механические КПП БМВ довольно надежны, поэтому проблем с ресурсом не возникнет, однако сцепление будет страдать. Это стоит учитывать любителям резких стартов.

Не стоит забывать и про тормозную систему вашего автомобиля, которая рассчитана под конкретный объем мотора. Все, кто занимаются тюнингом знают, что с увеличением мощности первым делом необходимо улучшить тормозную систему. Старая просто не будет справляться и перегреется.

Есть вероятность того, что на стенках цилиндров присутствует значительный износ, так как мотор не новый. С увеличением хода старого поршня можно просто быстро потерять компрессию и тогда все эти «переделки» просто потеряют смысл. Поэтому лучше всего приобрести новые поршни. Если же движок в отличном состоянии (что бывает редко), то это делать не обязательно. Не забывайте: если у вас безваносный мотор, то стоит поставить поршни от ваносного.

Читайте так же:
Как ведется расчет штрихового кода?

Следующим и самым главным недостатком могу назвать то, что далеко не все могут собрать строкер. Если у людей из моего круга общения все с этим было в порядке, то открываю форумы, я увидел множество гневных людей, которые вообще пожалели, что взялись за это дело. Все зависит от специалиста, который будет собирать ваш строкер.

Как я писал выше, со строкером можно зайти далеко. Можно ограничится установкой других поршней, шатунов и коленвала, что обойдется примерно в 55 000 рублей. А можно пойти дальше, на что цена вырастит в два раза.

Данная процедура действительно дают весомую прибавку к мощности и никак не ухудшает ресурс мотора. Мы получаем больше момента, который доступен с самых «низов», огромное количество вариаций. Можно поставить в 525-ю BMW кривошатунную группу от 528-й или от 530-й. Можно растачивать блок, перепрошивать ЭБУ, устанавливать от той же 530-й форсунки и т.д. Вариантов для «игр» просто множество и чем больше этих вариантов, тем мощнее будет мотор.

Сколько лошадей в бмв е46?

Во-первых, нужно запастись инструментом.
1) Понадобятся большой и маленький воротки(трещотки), всевозможные головки к ним (в том числе комплект головок Torx E), отвертки и ключи (в том числе тот же Torx).
2) Обязательно нужны динамометрические ключи (обычно два – один от 5 до 30 Нм, второй от 50 и выше). В моторе закручивать что-то от руки чревато.
3) Понадобится емкость для слива масла АКПП и двигателя.
4) Я бы рекомендовал иметь керн или маркер для маркировки деталей (например форсунок, положения кардана, маховика и т.п.)
5) На всякий случай универсальный съемник двух- или трехлапый, ибо хоть в ТИСе и написано, что звезда ТНВД должна легко сниматься, на практике это далеко не так.
6) Для доливки масла в коробку понадобиться трубка и, желательно, большой шприц.

SHAPE * MERGEFORMAT

Некоторый спец инструмент, который может понадобится при замене ГРМ

Во-вторых, нужно запастись спец. приспособлениями.
Для проведения работ по замене цепей согласно библии (TIS) требуются четыре спец. приспособы:
1-ая нужна для проворачивания коленвала за болты крепления демпфера крутильных колебаний.
Без нее можно обойтись, просто проворачивая коленвал по часовой стрелке головкой на трещотке за один из болтов крепления демпфера.
2-ая нужна для фиксации плунжера нижнего натяжителя. Оригинальный номер приспособы 11 3 300. Заменяется обычным гвоздем подходящей толщины.
3-я нужна для фиксации распределительных валов. Номер оригинала 11 8 760. Конструкция проста: одевается на один из валов, имеющий паз, второй вал, поскольку он находится в зацеплении с первым, соответственно тоже блокируется. Вырезать эту приспособу очень просто из листа стали болгаркой, предварительно сделав замеры. Изготовление занимает 15 минут, размеры снимаются по месту.
Ну и 4-я приспособа, она нужна для фиксации коленчатого вала. Причем для фиксации вала со снятым маховиком. Я, опять же, изготовил фиксатор по месту. Взял металлическую пластину, вырезал отверстие под круг в центре муфты коленвала, а так же отверстие под направляющий штырь на муфте. Затем просверлил две дырки под болты крепления маховика и притянул ими пластину к муфте, так, чтобы в нижней части пластины закрытить длинный болт с гайкой, который вошел в центровочную втулку АКПП. Короче на фото все куда понятнее, дальше по тексту видно будет)

В-третьих, нужны запасные части, жидкости и т.д.:
1) Масляный фильтр и масло в мотор, я взял 6 л
2) Прокладки клапанной крышки
3) Прокладка поддона картера
4) Прокладка картера ГРМ
5) Прокладки системы впуска и выпуска (впускного коллектора, впускных патрубков, выпускной трубы). Это так же по желанию, т.к. проделать все работы можно не снимая впускной коллектор и не снимая сажевый фильтр. Правда будет куда сложнее.
6) Герметик для выпускной системы. Вот его рекомендую, т.к. хотя бы в одном месте, но выпускной тракт придется разъединить.
7) Герметик-формирователь прокладок (эластичный, термостойкий до 300 градусов). По тису необходим для установки поддона каретра.
8) Фиксатор резьбы для фиксации некоторых болтов (например маховика).
9) Ну и стало быть детали для замены ГРМ, я взял только 3 цепи, остальное решил дозаказывать по месту, если состояние родных деталей вызовет сомнения.
10) Так же рекомендуется заменить прокладки форсунок и топливной обратки, может понадобитсья заменить задний сальник коленвала.

SHAPE * MERGEFORMAT

Полный список запчастей с номерами и ценами на картинке ниже:

SHAPE * MERGEFORMAT

Список запчастей для замены ГРМ

Четвертое, нужно подготовиться самому =)
1) Почитать ТИС, найти всю необходимую информацию о порядке проведения работ.
2) Собрать всю информацию по затяжкам в одну таблицу. Чтобы не мучиться, вот она (значения актуальны только для мотора N47):

SHAPE * MERGEFORMAT

Теперь, собственно, к описанию процесса.
Он неплохо описан в ТИСе, но по себе знаю, что иногда нужно увидеть конкретные фотографии, поэтому сделал фотоотчет.

1) Поднимаем машину. Подъемник или хотя бы яма будут гигантским преимуществом. У меня их нет, поэтому я поставил передние колеса на старые диски.

SHAPE * MERGEFORMAT

2) Обесточиваем машину, скинув клемму с АКБ.

3) Сдергиваем декоративную крышку двигателя. Для облегчения доступа к демпферу коленвала снимаем воздуховод над ноздрями. Снимаем корпус воздушного фильтра и большую пластиковую накладку под него под лобовым стеклом, чтобы открыть доступ к задней части мотора. Снимаем плюсовой провод, который идет под лобовым стеклом в пластиковом канале, с генератора. Так он не будет мешаться.

4) Снимаем впускной коллектор. Кстати в коллекторе опять сажа =)
Впускные каналы затыкаем тряпками (только не глубоко, чтобы при вращении колена тряпки не затащило в циллиндр.).

5) Затем откручиваем трубки подачи топлива от рампы к форсункам, промаркировав их (какая сторона куда и номер форсунки). Лучше сфоткать и подписать.

6) Сняв трубку подачи топлива от ТНДВ к рампе, а так же открутив 3 скобы от рампы и вынув все разъемы и патрубки, можно снять саму рампу.

7) Затем откручиваем от крышки все навесное (короба с проводами и кронштейны для проводов). Отсоединяем все разъемы косы, которая идет от отсека ЭБУ. Перепутать там что-либо сложно, т.к. все разъемы отличаются по форме, а длина проводов подобрана под каждый разъем. Соответственно все, что нужно запомнить — как шла коса вокруг мотора.

8) Снимаем обратный топливопровод с форсунок, аккуратно отщелкивая пластиковые защелки вверх.

9) Откручиваем болты держателей форсунок, снимаем держатели.

10) Далее возможны варианты: либо форсунки легко вынимаются из колодцев руками (аккуратно поворачиваем на 90 градусов, можно слегка покачать), либо нет. У меня все вынулось легко. 2 форсунки были девственно чисты, на корпусе 2 была грязища. Нужно обратить внимание, что вместе с форсункой должно вынуться медное колечко. Форсунки — это вообще отдельная история, их установке будет посвящен отдельный пост. Оставлять его в колодце нельзя, все колечки нужно заменить. Форсунки и колодцы сразу стоит очистить от грязи и ржавчины при помощи химии и тряпки, а так же губки скотч-брайт. Поверхности форсунки и колодца должны быть гладкими и чистыми. Так же нужно как следует вычистить посадочное место под медное кольцо на дне колодца. Если этого не сделать, то прорыв газов или топлива гарантирован. Чистить посадочные места нужно зенкером, но можно попробовать обойтись скотч-брайтом и тряпкой.

Читайте так же:
Как перейти с Windows 7 на Windows 10?

SHAPE * MERGEFORMAT

Снятые топливная рампа и форсунки. Форсунки 1 и 2 цилиндра немного печальны

11) Сняв форсунки можно приступить к последнему шагу – открутить все болты крепления клапанной крышки и снять ее. Болтов много, их местоположения указаны в ТИСе.

SHAPE * MERGEFORMAT

Вот лишь часть того, что нужно снять

SHAPE * MERGEFORMAT

клапанная крышка снята

Клапанную крышку и прочий пластик я как следует отмыл дома в ванной =)

SHAPE * MERGEFORMAT

12) Снимаем пластиковую защиту днища под двигателем и АКПП (2 больших пластиковых брызговика).

13) Откручиваем 2 провода питания стартера под мотором и сам стартер (3 болта). Снимаем и убираем стартер в сторонку.

SHAPE * MERGEFORMAT

Снимаем стартер, при установке важна очередность затяжки болтов! Смотри ТИС

14) Снимаем выпуск, я снял только корпус сажевого фильтра с гофрой, предварительно отсоединив датчик температуры, кислородный датчик и вакуумную трубку с корпуса сажевого фильтра. Для этого я снял хомут v-band между корпусом сажевого фильтра и турбиной, а так же хомут после гофры со стороны днища. Затем открутил 2 кронштейна крепления сажевого, один сверху и один снизу. Самое трудное – разъединить 2 секции трубы.

SHAPE * MERGEFORMAT

v-band соединение корпуса сажевого фильтра

SHAPE * MERGEFORMAT

Хомут выхлопной трубы откручивается, две части друбы с усилием вынимаются друг из друга. Корпус сажевого фильтра снят.

Заднюю часть трубы не снимал, отодвинул чуть в сторону, открутив большую металлическую опору на 8 болтах, чтобы добраться до кардана.

15) Теперь нужно открутить 3 болта крепления муфты карданного вала. Для этого придется снять металлическую термо-защиту над системой выпуска. Если доступа к болту нету — то ставим нейтраль, домкратим зад авто и крути колесо, колено повернется с колесом. Чтобы отвести кардан в сторону от коробки нужно так же снять промежуточный подшипник кардана, изогнуть вал и вывести из зацепления с выходным валом АКПП.

SHAPE * MERGEFORMAT

Крепление эластичной муфты кардана и его промежуточной опоры

16) В отверстие, где был установлен стартер, видно болты, которые крепят гидротрансформатор (далее ГДТ) к маховику. Проворачивая коленвал воротком за один из болтов крепления демпфера по часовой стрелке, подводим каждый из болтов крепления гидротрансформатора АКПП к «окошку» стартера и откручиваем. Всего 4 болта.

SHAPE * MERGEFORMAT

Болты крепления ГДТ к маховику видно так же в окошко в колоколе АКПП, закрытое резиновой заглушкой. Открычивать их надо со стороны снятого стартера

17) Теперь откручиваем навесное на коробке: тягу переключения передач, трубки подачи масла к радиатору (приготовьте емкость для сбора масла, выльется 300-600 мл). Отверткой за выступающий паз проворачиваем разъем АКПП против часовой стрелки, до конца пока не вынимаем, чтобы не загадить контакты. Провод к разъему идет по верху АКПП и закреплен на клипсах. Лучше заранее озаботиться и отстегнуть его, чтобы не оборвать ничего.

SHAPE * MERGEFORMAT

Трубки охлажденяи АКПП и привод селектора коробки

18) Срываем болты крепления АКПП к двигателю. Их много, они под Torx E на 10 и 12 (обычные головки на 8 и 11 соответственно подойдут, но могут сорвать болт), некоторые из них хорошо спрятаны и труднодоступны. Например центральный верхний болт мне удалось открутить только вынув кусок шумоизоляции, который лежит на двигателе (оказывается он просто вынимается вверх, но сделать это можно только сняв клапанную крышку). Ежели такого доступа как у меня нет, то придется помучиться =(

SHAPE * MERGEFORMAT

расположение болтов КПП

19) Следующим этапом срываем(но пока не откручиваем) 4 болта задней опоры АКПП.

20) Подставляем под АКПП домкрат с площадкой достаточно широкой, чтобы коробка могла лежать на ней и не падать/съезжать. Если используется яма или подъемник, то вместо домкрата берется специальная опора. Убеждаемся, что коробка легла на домкрат ровно, без перекосов.

21) Как я писал выше, есть возможность обойтись без замены масла, просто долив в коробку 1 литр. Номер масла написан на желтой наклейке на фильтре-поддоне коробки, его можно заказать заранее(или аналог). Выше я писал, что где-то 500 мл выльется из трубок радиатора. Второе место, откуда может вытечь масло – ГДТ. Он находится на входном валу АКПП внутри колокола, прикручен к маховику(его откручивали в пункте 7). Кроме тех 4-х болтов на маховике он ничем не закреплен, просто надет на входной вал коробки. Если снять ГДТ с входного вала КПП, то из него тут же начнет выливаться масло. Чтобы этого не допустить нужен помощник, который на протяжении следующих 3-х пунктов (непосредственно снятие коробки) будет при помощи чего-то длинного и плоского прижимать ГДТ к коробке через специальное отверстие в колоколе АКПП. Логика работы сообща такая: пока один отводит коробку от двигателя и опускает ее на домкрате, второй немного давить на гидротрансформатор в сторону задней оси, чтобы он шел вместе с коробкой и не остался на месте. Снять его с вала очень легко, поэтому когда коробка снята нужно продолжать придерживать его и примотать чем-нить. Если сдернуть ГДТ с вала, много масла с него не натечет, в ту же литрушку наверняка все равно удастся уложиться, но добавляется последующий геморрой с установкой его на входной вал коробки (там хитрые пазы), поэтому если ваша цель — цепи, то лучше не трогать его, оставив на валу. Если же масло в коробке решено менять – то перед снятием коробки откручиваем пластиковую масло-сливную пробку и сливаем масло с КПП. Более подробно про работу с АКПП и ее профилактический ремонт можно почитать в посте «Профилактический ремонт АКПП».

22) Ладно, едем дальше. Выкручиваем болты крепления коробки к двигателю. После этого между коробкой и двигателем образуется небольшой зазор. Пока коробка разводится с двигателем этот зазор должен быть ровным, чтобы ничего внутри не перекашивало. Когда зазор выровнен, можно скинуть заднюю опору с коробки. Все, коробка лежит на домкрате.

SHAPE * MERGEFORMAT

23) Медленно опускаем коробку назад и вниз, следя чтобы ничего не перекосило и не зацепилось.

24) Коробка снята! Оттаскиваем куда-нибудь в сторону)

SHAPE * MERGEFORMAT

25) Сняв коробку, видим маховик. Его тоже нужно снять. 8 болтов на 19.

SHAPE * MERGEFORMAT

26) Кстати, теперь можно и масло с мотора слить!

SHAPE * MERGEFORMAT

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector