Dzl152.ru

Авто Дизель
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена рулевой рейки

Замена рулевой рейки

Предыстория.
«Сопливить» рейка начала года два назад. Справа по ходу машины появилась капелька на стыке пыльника и рейки. Снимал пыльник – смотрел, показалось, что не критично. Жидкость катастрофично не уходила. Потом заменил рулевые тяги. После замены возник странный эффект – рейка плющила вакуумом пыльники и те быстро выходили из строя. Разобраться с этой засадой довелось лишь сейчас, когда рейка прошла через руки полностью.

Подготовка.
Я периодически «покуривал» интернет насчет ремонта своими руками, узнавал стоимость восстановления (в районе $50-60, типа, «с гарантией»). Стоимость ремкомплектов для рейки (их два – маленький 34128-FC010 (для карданчика, $13) и большой 34128-FC021 (для самой рейки, $24).

Необходимость покупки каждого определяется после разборки рейки и дефектации. Может сложиться так, что вам понадобится только ремкомплект для рейки – там сальники (внутренний и наружный, колечко пластиковое для поршня и новая контровочная проволочка). Я решил изначально брать два, чтобы заменить уже все наверняка на новое и в рейке, и в карданчике и не париться больше насчет рейки. Поэтому при правильном приложении рук денежные вложения минимизируются, но добавляются вложения врменнЫе. Что вполне для меня было приемлемо.
Сначала я нашел б/у-шную рейку. Досталась она мне с вполне еще живыми тягами и наконечниками. О них позже.

Восстановление б/у-шной рейки.
После покупки рейки я стал ее потихоньку разбирать и изучать.

На ней четыре трубки. Их, в принципе, перепутать невозможно из-за причудливой конфигурации, но для страховки я все фоткал. Здесь две трубки уже откручены. Торчащие части рейки я смазал маслицем и замотал тряпками, чтобы на зеркало не села ржавчина, т.к. разбирал я ее не торопясь, иногда с большими перерывами.
Общее схематичное устройство рейки такое:

Когда трубки откручены, откручиваем два болта, крепящие карданчик и, легонько покручивая его, вытаскиваем весь узел кардана в сборе с «червяком».

Его пока в сторону. Займемся трубой с рейкой.
За квадратный узел крепления зажмем легонько в тиски и начнем разборку.
Это вид на противоположный от кардана конец рейки. Правый по ходу автоса. Если машина леворукая, естессно. Как там у праворуких реек – не знаю.

Какой-нибудь тупорылой выколоткой легонько постукиваем в пазы и толкаем эту шайбу против часовой стрелки – справа в прорези появится кончик контровочной проволочки. Ее поддеваем вверх из прорези и постукиваем дальше. Шайба вращается, проволочка вылазит до конца и выпадает из отверстия, в которое вставлен кончик.

Вынимаем контровочную шайбу и видим под ней внешний сальник.

Задвигаем с противоположного конца рейку и поршень с небольшим усилием выдавит его наружу.

Вынутую рейку осматриваем, протираем и откладываем в сторону… пока. Наступает самый гЕморный момент – доставание внутреннего сальника. У меня получилось выдавить его, подобрав подходящую по диаметру головку и обмотав ее скотчем, чтобы не повредить внутреннее зеркало трубы. Второй раз, на той рейке, которую я снял уже со своей машины, этот фокус, правда, не прошел. Сальник разломался и вышло наружу только розовое уплотнительное колечко. Сам сальник остался внутри. Как его теперь извлечь пока думаю…
Но вернемся к разбираемой рейке. На поршень насажены два колечка – одно черное резиновое, другое пластиковое розовое или голубое. Они есть в ремкомплекте.

Поддеваем отверточкой, можно не жалеть особо – все равно под замену – снимаем. Осматриваем поверхность рейки. Я свою отдавал токарю и он ее легонько шлифанул – просто улучшил зеркало, т.к. в общем и целом поверхность была в нормальном состоянии. Хотелось сделать все по уму, тем более, никуда не торопился. После того, как рейка вернулась из шлифовки, аккуратно, стараясь сильно не растягивать и смазав Dexron’ом, насаживаем новые уплотнители. Берем новый внутренний сальник, заматываем скотчем зубья рейки, аккуратно насаживаем сальник на рейку пружинкой внутрь к поршню. Вставляем рейку в трубу, поршнем аккуратно вдавливаем сальник внутрь. И тут есть один нюанс, который стоил мне еще одной разборки рейки, пол литры Dexron’она, выходного дня и несколько тыщ, наверное, потерянных нервных клеток.

Получилось так, что я оставил сальник на месте, показанном красной стрелкой. Когда я все собрал обратно, залил жижу, повертел колеса и выпустил воздух – все было хорошо. Но, когда я запустил движок и крутнул рулевое колесо, раздался хлопок и шипение – из-под пыльников погнало жидкость…
Поржали? Возвращаемся к рейке. Когда внутренний сальник окажется на месте – насаживаем новый внешний сальник, ставим контровочное колечко, вставляем в отверстие кончик новой контровочной проволочки и той же выколоткой аккуратно вращаем контровочную шайбу по часовой стрелке. Как только проволочка затянется в прорезь полностью – все, дело сделано.
Теперь трубу откладываем в сторону и берем карданчик. Там все просто. Последовательно снимаем: стопорное кольцо (понадобится отвертка или разжимные круглогубцы), подшипник (лучше, конечно, съемником), большая шайба, сальник.

Читайте так же:
Как подключить фотоаппарат Canon к Wi Fi?

Затем втулка с отверстиями. На втулке есть четыре уплотнительных кольца. Они есть в ремкомплекте кардана. Втулка ставится специальным вырезом в шпонку, так что при сборке не ошибетесь, и фиксируется пружинным колечком. Затем верхний подшипник и сальник. Подшипники, сальники, колечки меняете и собираете в обратной последовательности.
Соединяем карданчик с трубой, проложив новой прокладкой из ремкомплекта. Зубья червяка и рейки, а также место трения регулировочного сектора («полумесяца») щедро смазываем консистентной смазкой типа «литол» или подобной.
На трубочках желательно тоже поменять уплотнительные колечки. Обратите внимание – они разного диаметра. Стоят копейки – их можно купить в «жигулевских» запчастях. Возьмите только нужные для образца.
Трубочки на место, хомуты креплений тоже и, в принципе, рейку можно монтировать на автомобиль.

Снятие рейки с автомобиля.
Ставим автос на подпорки или на два домкрата, сняв передние колеса.
Отсоединяем от стабилизатора поперечной устойчивости стойки (линки, косточки).
Снимаем подрамник.

Откручиваем выхлопной коллектор.

Отсоединяем лямбду – разъем доступен из-под капота, справа по ходу автомобиля, примерно под «черным ящиком» воздушного фильтра. У меня лямбда одна. У кого две – отсоединяйте обе! Затем откручиваем болт, который держит трассу глушителя за кронштейн на коробке.

Прежде чем расстыковать этот кронштейн подготовьтесь! Возьмите прочную веревку и как только глушак повиснет на задних резиновых подвесках – подвяжите его за переднюю балку или рычаг, слегка сместив влево по ходу авто – будет облегчен доступ к рейке.

Теперь совсем легко будет снять стабилизатор поперечной устойчивости.
Пристегните руль ремнем, чтобы случайно не перекрутить шлейф подушки в руле.

Открутите рулевой карданчик в районе левого внутреннего ШРУСа. Там один болт.

Прежде чем отсоединять рулевые наконечники, полезно будет сделать некоторые замеры, чтобы потом при сборке и установке новой рейки не сильно сбить схождение передних колес. Снимите хомуты с пыльника и стяните его с рейки или просто срежьте, если планируете их замену. Вы увидите торчащий конец рейки и вкрученную в него рулевую тягу. С каждой стороны я замерил два расстояния:
— расстояние от корпуса рейки до места, где прикручена тяга – Х см;
— расстояние от края контровочной гайки рулевого наконечника до какого-нибудь заметного выступа или метки на тяге – Y см.

Смысл в том, чтобы при установке новой рейки и рулевых тяг с наконечниками, ориентироваться на расстояние Х+Y. Потому как при установке рейки вам придется чуть-чуть проворачивать карданчик, чтобы попасть в шлицы. Соответственно, рейка чуток «гульнет» на несколько миллиметров и расстояние Х изменится, а вы за счет изменения второго параметра Y отрегулируете, чтобы в сумме были первоначальные параметры.
Не претендую на истинность этого способа. Можете применить свой. Важно, чтобы длина плеча каждой тяги с наконечником была близка к измеренной на автомобиле.
Когда замеры сделаны, отсоедините рулевые наконечники от ступиц. Отсоедините два штуцера от гидромагистрали. Они там же, примерно, где и разъем лямбды. Остается только открутить четыре болта крепления рейки к кузову. Если работаете один лучше сделать еще одну страховку. Слева и справа, в районе тяговых пыльников веревками подвяжите рейку, чтобы она случайно не грохнулась вниз. Примерно так.

Вам придется пошерудить ей на весу туда-сюда, пока освободится карданчик. Держать всю эту конструкцию в сборе руками сомнительное удовольствие. Потом, когда рейка выйдет из контакта со всеми зацепами – тогда отвяжете страховочные веревки и спокойно достанете ее на верстак.

Установка рейки.
Новую рейку без тяг (мне так было удобнее) подвязываем для страховки. В таком подвязанном положении удобнее шерудить карданчиком, чтобы совместить шлицы на рулевой колонке. Как только это случится, закручиваем крепление. Можно затягивать основательно – надеюсь, повторно ее снимать не придется. 😉 Затем уже можно закрутить контровочный болт на карданчике.
Теперь еще один момент, от которого плющило пыльники! Обратите внимание на тяги! У оригинальной есть отверстия: по оси болта, который вкручивается в рейку и вертикальное в шарнире. Они сообщаются. Через эти отверстия и перекачивается воздух между пыльниками.
В неоригинале таких отверстий нет! Выход простой. Сверлим отверстие по оси и в самом начале болта. Ну, или вертикально в шарнире, но это лучше делать на хорошем сверлильном станке. Я попробовал сверлить в тисках дрелью – сломал сверло и уткнулся в пластиковый сухарь внутри шарнира. Не думаю, что это хорошо. Короче, смотрите отличия на фото. Справа – оригинал.

Жаль, больше фоток вставить нельзя… Хотя, не влезла только одна схемка вентиляционных отверстий. Надеюсь, вы поняли, как они расположены. Дальше — на словах.

Читайте так же:
Можно ли залить автомобильный антифриз в систему отопления?

Если у вас тяга оригинальная – не парьтесь. Если не оригинал – сверлите отверстия!
Едем дальше. Подсоединяем две гидравлические трубки. Это можно делать либо снизу, либо сверху – кому как удобнее будет подлезть. Вы их не перепутаете – они разного диаметра.
Вкручиваем в рейку тяги. Не забудьте надеть пыльники! Замеряем расстояния X и Y. Если Х оказалось меньше, чем на контрольном замере, увеличиваем Y. И наоборот. Подсоединяем наконечники к ступицам.
Возвращаем на место стабилизатор. Пока выпуск откручен – его очень удобно будет подсунуть. Крепим пока только к корпусу. Возвращаем на место выпускной коллектор. Подсоединяем лямбду. Крепим выхлопную трассу к коробке.
Пыльники можете пока не закреплять – можно будет проконтролировать, не потечет ли рейка, когда начнем заливать жижу. Надеюсь, не потечет.
Заливаем жижку – в бачке будет чуток побулькивать. Теперь можно отстегнуть ремень от рулевого колеса и сделать им первое движение вправо-влево, чтобы жидкость разошлась по системе, пока авто стоит на подпорках. Контролируем уровень, доливаем. Полностью должно поместиться где-то 700 граммов Дексрона. Когда уровень дойдет до нормы, можно ставить колеса и готовиться к запуску двигателя.
Еще раз для контроля глянем под машину… Нигде не течет? Лямбду подключили? Ага – стойки стабилизатора еще не прикручены и пыльники не захомучены… Доделаем, когда машина станет на колеса…
Тогда ключ на старт и пускаем движок…
Откуда-то из ГУРа чуток может шумнуть, но если система полна жидкостью, через три-пять секунд все придет в норму. Теперь пробуем крутить рулевое колесо от упора до упора. По идее, должно получаться одинаковое количество оборотов от положения «прямо». У меня, правда, получилось на чуть-чуть влево больше. Если при повороте колес и работающем движке ниоткуда жидкость не погнало – значит, все сделано правильно! Поздравляю!
У меня пробная поездка выявила, что машину ведет влево и рулевое колесо стоит чуток неровно. Тогда – на развал-схождение или занимаемся регулировками самостоятельно, если есть опыт и навыки.
Надеюсь, статейка будет кому-то полезной.

Сколько втулок в рейке?

Ремкомплект ЭКОНОМ-линейки. Материал – КАПРОЛОН. Метод производства – литье. Лучший вариант по цена/качество. Лишь немногим уступает нашим изделиям ПРЕМИУМ-линейки. В паре с частично изношенными деталями, превосходит по

Из чего это сделано.

Антифрикционный пластик на основе Полиформальдегидов. Основной материал для изготовления ремкомплектов на данный момент. Цвет белый или черный. Описание здесь. На практике оказался самым скользким из

Выбираем правильный материал.

Недаром наш народ считает ремонт рулевых реек гиблым делом. Как бы не была разбита и изношена рейка, пока в неё не залезли очумелые ручки, она

Лучше, чем ORIGINAL.

В паре с частично изношенными (б/у) элементами рулевых реек наши втулки работают лучше, чем оригинальные.Не верите? Способ изготовления. Оригинальные втулки получены методом литья. Втулки не

Доработка втулок

Если Вы заказываете опорную или поджимную втуку STANDARD, они доходят до Вас в виде заготовок и требуют ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ доработки. Добработка поджимной втулки Поджимная втулка ОБЯЗАТЕЛЬНО

Что не так сделали? И как это теперь исправить?

Случаи, когда после самостоятельного ремонта Вы не получаете ожидаемого результата были, есть и будут!Давайте исправлять ситуацию вместе.Часть первая – что не так? Ошибка 1. Болит

Делаем рейку. Что-то не получается.

Не лезет куда должно или наоборот.Заменитель игольчатого подшипника.Только запрессованным в корпус рейки заменитель игольчатого подшипника имеет нужные нам размеры! После запрессовки в корпус рейки, рулевой

Анализ материалов и конструкции.

Здесь мы проведем сравнение трех оригинальных опорных втулок (втулки пассажирской стороны рулевой рейки), нашей опорной втулки . Вот оригинальная втулка от Короллы NZE 121. Материал, по всем признакам

Смазки и инструменты.

Чем мы смазываем рейки с электроусилителем, то есть так называемые “сухие” рейки? Применяем вот такую консистентную смазку. Изначальные требования были водостойкость и липкость к поверхностям.

Подвеска – характерные ошибки.

Часто после ремонта рейки стуки и бряцанье не уходят. Как вариант – они идут из подвески.На первый взгляд, в подвеске все просто. Но тогда почему

Диагностика подвески.

Кратенько из опыта поэлементно как диагностировать, на что обратить внимание, какие детали ставить.1. Втулки стабилизатора и линки. Открутили стойки стабилизатора (линки) от амотртизационной стойки или

Диагностика рулевой системы – от баранки до рулевых наконечников.

В гараже. Во дворе. Простые, эффективные и точные методы.Не заводя машины качаем рулем из стороны в сторону. Мелко, с амплитудой примерно сантиметр туда-сюда, и резко.

Поджимная втулка. Зачем менять.

Что такое поджимная втулка?Это деталь рулевой рейки со стороны водителя, которую можно регулировать. Что она делает? Прижимает горизонтальный вал к вертикальной шестерне (червяку) . Позволяет

Читайте так же:
Что будет если не работает вакуумный усилитель тормозов?
Что стучит в рулевой рейке?

Убираем заблуждения. Опорная втулка горизонтального вала. Расположена со стороны пассажира. Изнашивается, меняет форму и размер. Появляется зазор и стук соответственно. Поджимная регулировочная втулка. Расположена со

Сколько втулок в рейке?

Для опоры горизонтального вала нужно только две втулки – опорная со стороны пассажира и поджимная со стороны водителя.Этого вполне достаточно и в теории и на

Стоит ли ремонтировать рулевую рейку. Какая выгода?

Рулевой механизм автомобиля это сложный узел. Сейчас различают два основных типа, основанных на ГУР (гидроусилитель руля) и ЭУР (электроусилитель), машины без этих усилителей сейчас уже и не встретить, хотя практически вся классика не имела усиления, поэтому руль был достаточно тяжелым и неудобным в управлении. Эти узлы надежды, какие-то не доставляют проблем по 70 – 80000, другие ходят и по 100 – 150000 километров. Но рано или поздно износ дает о себе знать, рулевая рейка начинает стучать или течь, что говорит о необходимости ее замены или ремонта. Так что же выгоднее? Стоит ли ремонтировать этот узел …

стоит ли ремонтировать рулевую рейку

ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

Для начала хочется сказать, что покупка новой рулевой рейки может обойтись в круглую сумму, например оригинал на рядовую иномарку класса «B» или «С», может достигать – 50 000 рублей! Просто вдумайтесь, поэтому многие начинают искать другие варианты, это либо неоригинальные запчасти, либо восстановленные, либо собственно ремонт.

рулевая рейка

Покупку неоригинальных и восстановленных запчастей каждый решает сам для себя, просто можно нарваться на некачественный продукт который не прослужит и 10000 километров, бывает и через зиму «умирает», а вот ремонт с одной стороны привлекательнее, своей стоимостью и доступностью. Ремонтные комплекты продаются очень часто.

Что выходит из строя чаще всего?

В случаях с гидроусилителем — рейки зачастую начинают стучать (люфтить) или течь. Самые частые неисправности это износ сальников, прокладок, заглушек. Как любой другой трущийся механизм они изнашиваются, становятся тонкими и после просто рвутся, что провоцирует течи.

потекла рейка

Также может выйти из строя из-за прорыва основного пыльника, грязь и влага попадают на вал, просто разъедая его, после чего вал уже «убивает» сальники. Посмотрите вот это видео.

Стучат рейки, как правило, из-за выработки направляющих (или центрующих) втулок в которых ходят тяги или вал, они хоть и сделаны из прочных материалов, зачастую мягких металлов или прочных пластиков, но также подвержены износу.

В электроусилителях – течи практически всегда отсутствуют, однако тут есть как стук, так и выход из строя электрической составляющей, которая помогает повороту руля.

Стук, как и у оппонента, говорит об износе валов, направляющих, втулок и т.д. Нужно разбирать и смотреть.

А вот если руль становится тяжелым, либо плохо реагирует и поворачивает, то тут может проявляться неисправность электрических частей. Как правило, они меняются полным узлом.

Сейчас в современных автомобилях преобладают гидроусилители руля, а вот ЭУРОВ почему то меньше, хотя как я считаю, они менее проблемные, хотя бы потому что в них нет жидкости. А вообще про неисправности я уже писал, так что читайте.

Прежде чем начинать ремонтировать этот узел, нужно для начала купить правильный ремкомплект.

Что входит в ремкомплект и какова его стоимость?

Ремкомплект или ремонтный комплект — это набор сальников, направляющих, заглушек, пластиковых частей и т.д., он может значительно отличаться от модели и устройства. Например, ремонтный комплект на ЭУР значительно отличается от ГУР, в электроусилителе вообще мало сальников, потому как там практически не применяется масло. Небольшое видео.

Стоимость также значительно колеблется, от 1500 рублей до 5000 рублей. Все зависит от производителя и качества. Хочется вас предостеречь от некачественных китайских запчастей – лично сам видел когда, ремкомплект можно было купить за 500 рублей, производитель не пойми кто, как я думаю соответствующее качество! Таким образом, после ремонта, такие запчасти не проработают долго, и вам опять нужно будет ехать на СТО и тратить деньги на съем и сборку – разборку, запомните — скупой платит дважды. Поэтому нужно брать только качественные запчасти (ремонтные комплекты), иногда лучше посмотреть в сторону оригинальных частей.

Отдельно стоит подумать о валах или тягах, если они изрядно повреждены коррозией, то их нужно либо полностью менять, либо отдавать на проточку, чтобы «набить» так называемое зеркало. Однако мастера должны быть высокого уровня.

Выбираем правильного мастера

Хороший мастер это залог долгого срока службы ремонтной рейки. Не стоит заезжать к непроверенным ребятам, которые вроде бы ремонтировали, а вроде бы и нет! Даже с качественными запчастями нет никакой гарантии, что рейка прослужит долго, после их ремонта.

Желательно ехать на сертифицированные СТО, либо к тем, кто классифицируется на ремонте только реек. Как правило, в больших городах найдется около десятка таких фирм.

Читайте так же:
Можно ли при сахарном диабете есть сало?

ОБЯЗАТЕЛЬНО! Спрашиваем гарантию на работы перед ремонтом, если не дают, или дают на неделю – две, то просто отказываемся! Гарантия должна быть как минимум 6 месяцев, а лучше больше. НА серьезных станциях вам и ремкомплекты предложат, с которыми они уже давно работают.

квалифицированный мастер

СКАЖУ ТАК – от правильного мастера зависит долговечность работы вашего узла, ведь если поставить не так даже один сальник, то рейка начнет течь уже через несколько дней. Так что не видитесь на кустарные работы, вылезет боком.

Стоимость работ

Сейчас стоимость полного ремонта, вместе со снятием и ремонтным комплектом (зачастую фирменным) колеблется от 8000 до 15000 рублей, все зависит от марки и класса автомобиля. Причем гарантия от 6 месяцев до 1 года. В принципе подъемные деньги, так это выгодно или нет?

Так выгоден ли ремонт?

В заключении скажу что – ДА, ВЫГОДЕН! Но при соблюдении всех моментов, что я вам указал выше — запчасти, валы, мастера, гарантия!

ремонт выгоден

Давайте подумаем над различными вариантами:

1) Ремонт – как я уже писал выше, стоимость от 8000 до 15000 р., и это уже готовый вариант, который проходит достаточно долго, есть знакомый, который ремонтировал рейку 3 года назад, до сих пор все нормально. Если делать все работы самому, такое также нельзя исключать, то получается всего 1500 – 5000 р., за ремкомплект!

2) Восстановленная – стоит около 10 – 20000 рублей, плюс работа по ремонту, выходит около 13 – 23000 рублей. Причем у меня есть яркие примеры, у моих друзей, когда выходила из строя уже после одного сезона.

3) Неоригинальная – если брать чисто Китай, то стоимость от 12000 р., если брать именитых производителей до 30 – 40 тысяч.

4) Оригинал – как я уже писал выше, могут достигать и 50 тысяч.

Как видите ремонт, это достаточно дешевый и качественный вариант, его можно и нужно рассматривать в первую очередь! Только ремонтируйте правильно, и ваш узел проходит достаточно долго.

На этом все, читайте наш АВТОБЛОГ.

(16 голосов, средний: 3,88 из 5)

Как поменять рулевую рейку

Рулевая рейка – важная деталь, передающая усилия водителя, которые он прилагает к рулю, на колеса. Это нужно для их поворота, поэтому в определенном смысле рулевая рейка отвечает и за безопасность вождения тоже. Несмотря на то, что на нее приходятся достаточно большие нагрузки, она не закреплена жестко. В большинстве моделей ее фиксируют хомуты на двух кронштейнах. Как и другие детали, рейка со временем изнашивается и выходит из строя. В таком случае лучше обратиться на СТО, чтобы ремонтом занялись профессионалы. Но если хочется все сделать самостоятельно, то нужно разобраться в том, как поменять рулевую рейку, а для начала – как понять, что она вышла из строя.

Kak pomenyat rulevuyu rei ku

Kak pomenyat rulevuyu rei ku

Когда пора менять рейку

Есть несколько характерных признаков, по которым владелец авто может понять, что рулевой механизм неисправен:

  1. С колесом руля стало сложнее обращаться, его физически тяжелее крутить. При повороте колеса может быть слышен гул.
  2. Под передним мостом на стоянке будут видны следы протекания.
  3. Доливать в резервуар жидкость приходится каждый день.
  4. При движении по неровной дороге слышно постукивание, обычно оно доносится спереди или по бокам.

Чтобы убедиться в том, что ваши догадки верны, стоит обратиться на СТО. Но если вы решили все сделать самостоятельно, нужно прочитать инструкцию, чтобы действовать в соответствии с рекомендациями производителя.

Что делать перед заменой

Для проведения работ нужен стандартный набор инструментов – комплект гаечных ключей, молоток и съемник наконечников. Также нужно подготовить щетку для чистки металла. Для проведения работ нужен домкрат и деревянные бруски, которые будут использоваться как опоры. Желательно также держать под рукой фонарь.

Что касается проведения работ, то для начала надо разобраться с типом реечной конструкции, предусмотренным производителям данного ТС. Он может быть электрическим, гидравлическим или механическим. Тип этого устройства влияет на некоторые нюансы дальнейших работ.

Kak zamenit rulevuyu rei ku

Kak zamenit rulevuyu rei ku

Как проводится замена рулевой рейки

Хотя в автомобилях разных марок есть свои нюансы, общий алгоритм будет одинаковым для всех:

  1. ТС в целях безопасности следует оставить на ручном тормозе, под задние колеса поставить опоры для фиксации.
  2. Руль ставят в нулевое положение, немного ослабляют гайки на колесах.
  3. Под одну из сторон машины ставят домкрат и приподнимают ее, чтобы снять колесо, а под днище ставят брус для опоры. Точно так же делают с другой стороны машины. Снятые передние колеса облегчают доступ к детали.
  4. Далее проводятся работы в зависимости от вида рейки. Если она механическая, то с помощью щетки по металлу и соответствующей автохимии нужно перед отсоединением крепежа очистить его от загрязнения. Перед демонтажом обязательно нужно снять клеммы с системы сигнализации.
  5. Ослабляют крепления крестовины. Затем открывают капот и откручивают гайки, фиксировавшие реечные хомуты. Рейку снимают, аккуратно потянув на себя. Если с первой попытки не получилось, можно слегка постучать по ней молотком, но аккуратно. Вообще снимать деталь нужно осторожно, чтобы ничего не повредить.
  6. Если это рейка с гидроусилителем, то перед началом работ нужно избавиться от жидкости из резервуара.
  7. Если рейка электрическая, снимают клемму с аккумулятора до начала работ.
Читайте так же:
Как открыть заслонку печки на ваз 21099?

Затем устанавливают новую рейку и возвращают на место все снятые детали. Все необходимые материалы и инструменты для таких работ можно купить в «Автомолле». А если вы хотите поручить эту работу профессионалам, то можно записаться к нам на СТО. И тогда замена рейки будет выполнена быстро и аккуратно!

Рулевые рейки: неисправности и восстановление

Еще не так давно автопроизводители допускали ремонт механизмов, продавали оригинальные запчасти и разрабатывали технологии восстановления. Однако позже лавочку прикрыли, мотивируя это угрозой безопасности. Хотя в конструкцию и технологии изготовления рулевых реек никаких принципиальных изменений не внесли. Благо, альтернатива дорогостоящей замене узла из-за его течи или стуков всё еще есть. При квалифицированном подходе рейки успешно ремонтируют без какой-либо угрозы безопасности.

ПАЛКИ В КОЛЕСА

Скрытая угроза

Настоящий бич всех рулевых реечных механизмов — коррозия. Причиной ее становится в основном неквалифицированное обслуживание. Часто при замене рулевых тяг сервисмены фиксируют их пыльники универсальными пластиковыми хомутами — это гораздо проще, чем мучиться с установкой штатных, металлических. Но пластиковый хомут, как его ни затягивай, не обеспечивает полной герметичности пыльника, которая имеет решающее значение для здоровья механизма.

При работе рейки пыльники рулевых тяг поочередно сжимаются и разжимаются, благодаря чему возникает движение воздуха внутри узла. Без такой вентиляции каждый пыльник чрезмерно деформируется, а это чревато их повреждением. Для циркуляции воздуха большинство производителей делают проточки различных типов на зубчатой рейке. Если установлены пластиковые хомуты, один из пыльников подсасывает теплый воздух из подкапотного пространства, а другой выпускает его обратно. При прохождении через рулевой механизм воздух активно остывает (ведь узел стоит на подрамнике близко к земле) — образуется конденсат. Достаточно полугода, чтобы рейка начала ржаветь.

Коррозия рулевого вала дает знать о себе раньше на рулевых механизмах с гидроусилителем. Из-за работы по шероховатой поверхности начинают быстро изнашиваться и течь сальники. На рулевых рейках с электромеханическим усилителем распознать начало болезни сложнее. Когда дело дойдет до ощутимых неисправностей — стуков и люфтов, коррозия уже успеет нанести зубчатой рейке непоправимый вред. В запущенных случаях она поражает зубья, которые не подлежат ремонту. Зубья имеют сложный профиль и высокую поверхностную закалку, и правильно восстановить их после любой механической обработки практически невозможно.

С коррозией остальных поверхностей рейки борются тремя методами: шлифовкой, стачиванием под ремонтный диаметр и завтуливанием. Шлифовку делают, когда ржавчина поверхностная и суммарное уменьшение диаметра рейки не превышает 0,1 мм. При этом используют запчасти (сальники и опорную втулку) номинального размера. С таким увеличением зазора течей и стуков не будет.

При более глубокой коррозии допустимо безболезненно стачивать зубчатую рейку не более чем на 0,5 мм. Такова рекомендация большинства производителей. Эти детали обычно закалены на глубину около 1,5 мм. Ведь они должны надежно работать под давлением масла до 150 бар. При столь значительном уменьшении диаметра используют запчасти ремонтного размера. Сальники подбирают по каталогам, а втулки иногда приходится изготавливать.

А вот любопытная технология для искоренения более суровой ржавчины. Зубчатую рейку протачивают и, используя специальный компаунд, напрессовывают трубу из нержавейки — этот материал обладает достаточной прочностью. Затем рейку вновь протачивают и полируют под номинальный диаметр. Технология сложна и имеет много подводных камней.

Бывает, из-за конструктивных особенностей корродирует входной рулевой вал рейки. Обычно вал расположен под углом около 45º, и в месте, где он проходит через моторный щит, образуется подобие чашки. На многих машинах в нее постоянно попадает вода с улицы, из-за чего вал начинает ржаветь. Коррозия доходит до сальника, вызывая его преждевременный износ. Гидравлические рейки возвестят об этом течью, а электромеханические опять-таки молчат до последнего. Лечение аналогичное: вал протачивают и под новый диаметр подбирают ремонтный сальник. Глубина обработки не имеет принципиального значения, ведь для изготовления этой детали не применяют металл с особыми механическими свойствами. Впрочем, редко когда снимают больше 1 мм.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector