Dzl152.ru

Авто Дизель
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Действительно ли на Москвиче стоит двигатель от BMW

Действительно ли на «Москвиче» стоит двигатель от BMW

Популярный автомобиль советского периода «Москвич-412» обладал собственной «изюминкой» – интересным по всем параметрам 1,5-литровым двигателем. В наши дни ему почему-то упорно приписывают родство с легендарной линейкой М10 от BMW.

Стремление определенной части граждан найти в собственном прошлом примеры технических заимствований и откровенного воровства мы в этот раз решили не исследовать, а обратились сразу к автомобильной истории.

Двигатель УМЗ-412 создавали с расчетом на рынок развитых стран Европы, где имел успех «Москвич» со слабым мотором модели «408»

Итак, новый двигатель для «Москвича-408» (1964 – 1976) и его версий с другими кузовами начали проектировать еще в 1961 году. Собственно, предыдущие двигатели моделей «407» и «408» более или менее соответствовали требованиям времени. Но «четыреста восьмой» в кузове седан и универсал хорошо продавался в Европе, где для успешной конкуренции вскоре мог понадобиться более мощный силовой агрегат. Забегая вперед скажем, что двигатель УМЗ-412 (позже УЗАМ-412) полностью выполнил свою задачу. Кстати, именно в двигателе и есть разница между двумя «Москвичами» моделей «408» и «412».

«412-й» двигатель был передовым для своего времени: высокая литровая мощность, малая масса, достаточная экономичность. Но его спортивная тягово-скоростная характеристика нравилась не всем

Спроектировали новый мотор непосредственно на московском автозаводе МЗМА (позже АЗЛК). Но производство его наладили в г.Уфе, на заводе авиационных двигателей – мощностей автозавода не хватало для массового выпуска этого агрегата. УМЗ-412 (1966 – 2001) имел 75 л.с. мощности на довольно высоких оборотах – 5800 об/мин, крутящий момент – 114 Нм. Это были одни из лучших показателей в свое время.

Двигатель BMW М115 (1962 – 1988), который некоторые считают родственником 412-го, был впервые показан на публике в 1962 году, когда конструкторы МЗМА уже год как занимались своим проектом «412». Этот агрегат стал основателем легендарной моторной линейки М10, двигателями которой комплектовали не менее десятка моделей баварской марки.

Производили новый 75-сильный двигатель на заводе, где делали моторы для сверхсовременных истребителей, поэтому качество было вполне удовлетворительным

То есть, баварский мотор действительно – достойное изделие, но схожих с «Москвич» решений у него не больше, чем у других двигателей того времени. Скажем лишь, что отличается большинство основных конструкционных параметров (см. таблицу): ход поршня, рабочий объем, материал и тип поддона и блока цилиндров (гильзы/тело блока), межцентровое расстояние цилиндров, форма поршней, внешние размеры в конце концов.

Слева – двигатель «Москвича-412″, справа – агрегат BMW M115 (M10). Общих черт не много, одинаковых деталей нет совсем

Совершенно по-разному у «Москвича» и BMW расположены приборы навесного оборудования и соответственно, его приводы – трамблер, маслонасос, маслофильтр, генератор . Совпадает расположение бензонасоса, а еще – расположение клапанов с обеих сторон полусферической камеры сгорания. Но и это отнюдь не баварское изобретение, такая схема появилась в Европе еще в довоенный период.

Двигатель УМЗ-412 под капотом «Москвича» и M10 под капотом BMW Е12

Единственное, что конкретно роднит советский и немецкий моторы, это расположение в моторном отсеке под наклоном на правый бок – такое решение не было распространенным в Европе тех времен, хотя за океаном встречалось еще в 1950-е. Но этих обстоятельств недостаточно для того, чтобы считать УМЗ-412 копией BMW M115.

Опыт владения «Москвич-412»: Вторая жизнь

Казалось бы, кому он сегодня нужен? – тесный, малокомфортный и прожорливый? Даже меня, проведшего за рулем (и под капотом!) «Москвичей» восемь лет жизни, удивляют «четыреста двенадцатые», до сих пор снующие по нашим дорогам среди «Приор», «Фокусов» и «Солярисов». Вторая жизнь, не иначе…

Жителям мегаполисов трудно понять владельцев «Москвичей». Он старый, он ломается, престижа ноль, одни проблемы… Если уж приспичило взять машину за смешные деньги, то проще купить «Жигули». Но в небольших городах, где сильны традиции и невысоки доходы, «Москвич» до сих пор котируется как транспорт. Причем – повседневный.

Зачем он нужен?

Типичная массовая малолитражка и хит продаж конца 1960-х, старина «Москвич-412» вместе со своими производными версиями «427», «2140», «2137» и «Комби» не выдерживает темпа ХХІ века. От него уже отказываются даже бригады шабашников и «черных» охотников за металлоломом, пересевшие в разбитые, но более надежные «копейки» и «шестерки».

IMG_0838.JPG

Но смысл владеть «Москвичом» последнего из заднеприводных поколений по-прежнему есть. Теперь он – машина выходного дня. Только не та, что для души, а та, что для дела. Для небогатой семьи, не имеющей насущной нужды в личном транспорте на каждый день, хорошо сохранившийся «Москвич» – самое то.

Его удел: на дачу с рассадой, на рыбалку к озеру, за картошкой в село или на пикник за город. Продлевает жизнь машине и облегчает жизнь владельцу возможность многочисленных модернизаций.

Владельцы, которые продолжают более-менее активно эксплуатировать спроектированную в далеком 1964 конструкцию, как правило стремятся путем тюнинга снизить трудоемкость обслуживания и увеличить надежность отдельных узлов. Достигается это главным образом заменой деталей на комплектующие от более совершенных моделей.

Вопрос «трансплантации» чужих компонентов тем более актуален, что найти кондиционные родные запчасти к заднеприводным «Москвичам» весьма затруднительно – порой «беушные» запчасти с разборок оказываются более качественными, чем новые современного производства. Хорошим подспорьем «москвичистам» стал появление в последнее время сайтов бесплатных объявлений вместе с современными службами доставки: очищая гаражи и кладовки, граждане выставляют на продажу в числе прочего и качественные запчасти советского периода. Но обо всем по порядку.

Читайте так же:
Как правильно хранить летнюю резину на дисках?

IMG_6990.JPG

946b1d935c4421240a08551690d4a51e.jpg

Кузов

Классический «Москвич» тесен для пятерых человек – салон узкий, к тому же арки задних колес вдаются в пределы заднего дивана. Но кузов прочный, за что его и ценят хозяйственные сограждане. Он допускает перегрузку, при определенных условиях не боится прицепов весом под тонну. Наличие продольных несущих балок под днищем багажника позволяет нагружать машину, даже если кузов уже сильно поражен коррозией. Передний мост целиком собран на отдельной балке, без привязки к брызговикам кузова, как это сделано у ВАЗов. Все это положительно сказывается на долговечности кузова – а значит, и всей машины.

Садиться в салон через узкие и низкие дверные проемы неудобно, зато посадка за рулем куда лучше, чем в той же тольяттинской «классике». С обзорностью тоже все в порядке. Отопитель, малоэффективный на машинах первых лет выпуска (1967-1981), можно сделать более полезным, переподключив его трубопроводы к двигателю так, как это сделано на более поздних версиях.

IMG_0869.JPG

Еще одна беда – плохо прилегающие уплотнители дверей, через которые зимой идет холод, а летом – пыль. Не всегда помогает даже приклеивание новых (встречаются в интернете) резинок. Лучшее решение проблемы – установить в проемы дверей и багажника более современные уплотнители, например, от той же «классики». Правда, для этого придется подгибать буртики – отбортовку проемов.

Внешний апгрейд «Москвичу» требуется разве после ДТП, поскольку большой клиренс, мощные стальные бамперы (за исключением версий АЗЛК 2140 и 2140 SL) и металлические детали наружной отделки помогают сохранить экстерьер от мелких повреждений на плохих дорогах и при неаккуратной езде.

На худой конец вместо помятых хромированных бамперов стилистически неплохо подходят алюминиевые от ВАЗ-2105 или штампованные стальные от ЗАЗ-968. Немодные треугольные форточки передних дверей можно упразднить, установив стекла с направляющими от «Москвичей» последних лет выпуска. Однако, жителям южных регионов нужно прежде подумать, стоит ли отказываться от такого эффективного средства вентиляции салона – даже на малой скорости повернутые против хода «треугольники» частично заменяют кондиционер.

IMG_0433.JPG

1f29986dd3995b6251a334843f418229.jpg

Двигатель

Двигатель УМЗ-412, построенный с оглядкой на силовой агрегат BMW-1500, достаточно мощный и тяговитый (75 л.с., 114 Нм), и при условии использования кондиционных комплектующих вполне надежный. Однако, он «туповат» при разгоне, и для улучшения динамики его карбюратор К-126Н нередко заменяют на ДААЗ «вазовского» типа. Лучше, если удастся найти прибор от «Москвичей» последних модификаций (ДААЗ-412), но подойдет и чисто «жигулевский», придется лишь немного переделать привод дроссельной заслонки.

Устаревшую контактную систему зажигания приходится время от времени регулировать, иначе у мотора начинается «жор». В настоящее время в продаже есть комплекты бесконтактного электронного зажигания для «москвичовского» мотора; такая система не требует обслуживания.

При точной настройке всех систем легко можно добиться расхода бензина по трассе менее 8,0 л на «сотню». В свое время мой «Москвич-412» 1968 года выпуска на летнем маршруте в Крым показывал 7,5 л/100 км – и это при полной загрузке, родных карбюраторе и системе зажигания.

Автомобиль Москвич на утилизацию

Большое количество людей сегодня интересуются такой темой, как, сколько весит Москвич 2140 на металлолом. Этот вопрос связан с бывшей популярностью данного транспортного средства. На сегодняшний момент Москвичи больше не производят, потому что они устарели. У многих граждан эти автомобили стоят в гаражах без дела, поэтому они решаются сдать их в утилизацию.

Ремонт Москвича обойдется владельцам данного транспортного средства в большую сумму, чем себестоимость. Это еще одна причина обратиться в службу утилизации старых и поврежденных автомобилей. Также при сдаче машины на утилизацию, владелец может заработать, но для этого необходимо узнать вес транспортного средства.

Утилизация транспортных средств

Москвич 2140 весит около 1050 кг. Значение может варьироваться в зависимости от комплектации и года выпуска. Некоторые люди ошибочно предполагают, что при расчете для утилизации используется вся масса автомобиля, однако это не так. Из этого показателя вычитают 30%. На проценты приходятся все неметаллические детали, такие как резина, ткань, стекло, пластик, загрязнения и другие.

Можно привести пример на Москвиче другой марки, чтобы стало гораздо понятнее. Например, сколько весит Москвич 2141 на металлолом? Общий вес автомобиля составляет около тысячи килограмм. Однако если проводить расчеты и вычислять, сколько будет весить только металл, то число выйдет гораздо меньше. Просто необходимо вычесть из тысячи килограмм 30% и получится 740 кг чистого металла.

Будет нетрудно вычислить полную стоимость машины на утилизацию, если поинтересоваться приблизительными расценками на килограмм металлолома. Можно поспрашивать у друзей или знакомых, поискать в Интернете, отправить запрос в официальные органы. Чтобы не прогадать и не продешевить, важно сравнивать цены на один килограмм металла у разных фирм и пунктов утилизации.

Отдельные детали на металлолом

Иногда появляется такая потребность, как сдать на переработку или утилизацию только часть транспортного средства. Например, такая необходимость возникает, если владелец захотел приобрести новый мотор и поменять его. Сколько весит двигатель Москвич 412 на металлолом? Это число постоянно колеблется в зависимости от года выпуска и количества лет, которое он используется. В среднем деталь веси около ста килограмм. В составе двигателя находится много цветных металлов, что обеспечивает ему хорошую стоимость. Однако специалисты по утилизации соглашаются брать двигатели на утилизацию только по стоимости черных металлов с 5% мусора.

Читайте так же:
Можно ли мыть машину дома?

Если владелец решит самостоятельно разобрать автомобиль или двигатель, то он получит оттуда гораздо больше денег. Нужно разделить все детали на черную и цветную металлургию, а затем продать или платно сдать на переработку. Однако этот способ совершенно не подходит тем людям, которые совершенно не разбираются в автомобилях и металлах. Именно поэтому лучше всего обратиться в специальную компанию по утилизации.

Томский Клуб Автомобилистов

Форсируем УЗАМ: широко распространённые заблуждения.

Правила форума
В данном разделе Вы можете поделиться интересными советами с другими автомобилистами.

Если же вы хотите получить ответ на какой либо вопрос — перейдите в соответствующий раздел! Здесь запрещается задавать вопросы по техническому обслуживанию автомобиля!

  • Версия для печати

Форсируем УЗАМ: широко распространённые заблуждения.

  • Цитата

Сообщение fast » 21 сен 2006 16:56

Советы по форсированию УЗАМа
Большое спасибо AlexJ за определение левых деталей у барыг в ЮП! Однако в статье встречаются широко известные заблуждения, которые упорно, на протяжении десятилетий насаждаются барыгами на рынке. Поэтому я не покупаю никогда детали в комплектах (например, ЦПГ). Эти детали подбираются на заводском потоке по принципам, которые безнадёжно устарели. Если Вы хотите получить надёжный и оборотистый мотор, надо самому выбирать детали и доводить их.

Заблуждение 1.
«Поршень должен опускаться в гильзе медленно под действием собственного веса». Или (летом): «От лёгкого проталкивания» или: «зазор гильзы с поршнем подбирается с шагом 0,01 мм». Это, конечно, применимо для судовых дизелей начала ХХ века, которые вращались 70 оборотов в минуту. А при 5000 оборотах поршень нагревается неравномерно: дно сильно нагревается до 500 С, а юбка относительно холодная 300 С. При нагреве поршень расширяется и, если ставить купленную по таким заблуждениям ЦПГ, то начинается сильное трение на боковине поршня в районе пальца и ниже у юбки. Многие видели поршни с сильной «потёртостью» сбоку у пальца – это результат заблуждений. Такое трение плохо влияет на поршень и нижнее маслосьёмное кольцо – оно нагревается, падает его ресурс, хотя мотор тянет неплохо, но греется на оборотах, хуже раскручивается и кушает масло, и «колбасит» при запуске – масло в скором времени начинает попадать на свечи. На 16-клапанном моторе Волги от нагрева на максимальных оборотах оплавлялся поршень — результат «древнего» литья, когда толстое дно поршня плохо отводит тепло, а зазор с гильзой выбран. Об этом была статья в ЗР в 98 году! Также на Ниве -1,7 л часто трескаются от перегрева кольца 4-го цилиндра.
Чтобы этого не было, желательно иметь зазор юбки поршня с гильзой 0,3-,05 мм а для высокофорсированных моторов (наддув и проч.) до 0,8 мм. Тогда во время высоких оборотов расширившаяся юбка уже не касается стенок гильзы, боковина поршня хорошо охлаждается, что положительно влияет на термодинамику. В заводских условиях переход на новые зазоры требует огромных денег, которые никто тратить не хочет… А рекомендуемый также во многих книгах подбираемый в 0,01 мм зазор поршня с гильзой нереален — при диаметре 85 мм допустимая овальность поверхности гильзы при её хонинговании больше. Реальный шаг подбора поршня к гильзе через 0,05 мм. А продаваемые в палатке гильзы смазаны маслом и поршень опускается в них сам по мановению барыги легко, хотя зазора нет… Кстати, летом, в жару, такой трюк становится проблемным (поршень раскорячивается от нагрева), а зимой лафа! Попросите шамана обезжирить гильзу – результат Вас удивит…

Заблуждение 2.
«Переходная ЦПГ 1,8 (Аи-92) подходит к мотору 1,5 ». Но барыги не говорят, для каких моторов предназначается эта ЦПГ. А она подходит не для всех, и даже не для большинства из них.
Меня тут «критиковали» в конфе по поводу «незнания различий» между 412 и 331 мотором. Объясню: существовало несколько модификаций как 412, так и 331 моторов. У 412 мотора под 92 бензин были сильно выпуклые поршни и степень сжатия 8,8 что было оптимально, несмотря на плохой бензин, который тогда выпускался и вызывал детонацию. Паспортная его мощность в 75 л.с. конечно, была «раздута» советскими приписками, и НАМИ сейчас её правильно измерил в 68 сил. Желающие там могут получить справку об этом за 900 руб, предъявить её в страховой компании и платить ОСАГО с понижающим коэффициентом 0,7. А мотор 412- Аи 76 имел плоские поршни и ставился исключительно на универсалы М-437. Его реальная мощь около 58 сил.
Первые 331 моторы (1986-1994 г) имели поршни с выемкой и высокую степень сжатия 9,5. Они грелись и быстро выходили из строя. Мощность -72 л.с. С осени 1994 года УЗАМ наконец-то существенно изменил конструкцию ГБЦ – камеру сгорания сократили с 77 до 69 см3 и создали так называемую 248 (она называется правильно «Универсальная») головку мотора – она установлена на всех модификациях УЗАМа объёмами с 1,5 до 2 л начиная с 1994 года. Из-за этого 331 мотор с октября 1994 года (№ приблизительно начиная с 0517ххх) получил поршни с малой выпуклостью без выемки, степень сжатия понизилась до 8,5 и мощность упала до 68 л.с., и стала такой же, как и реальная мощь у 412 мотора. Аналогично изменились и поршни 3317 мотора (1,7 л).
Замечу, что мощь у нас ВСЕГДА замеряется по системе «брутто» — мотор на стенде выдаёт её на коленвалу, работая без воздушного фильтра и без глушителя, без КПП естественно. К тому же мотористы, особенно в авиации, часто идут на жульничество – после очередной аварии самолёта, в которой отказывает мотор, когда комиссия начинает проверять реальную мощность мотора, мотористы её без проблем выдают на стенде, подавая в заборник мотора охлаждённый воздух. Ведь КПД мотора зависит от разницы температур входящей и исходящей смеси! А на взлёте в Африке мотор сосёт горячий воздух и перегруженный самолёт может и не взлететь…(туристы, АУ. в Египет немедленно!). Кстати, взлёт в сторону моря отчасти объясняется тем, что над морем воздух более холодный. А компьютерные «беспредельщики» погружают процессор в жидкий азот, играя на эффекте «сверхпроводимости» и немеренно «форсируют» компьютер — это физика!
Что касается ЦПГ 1,8 (Аи-92) то она предназначена только для универсальной ГБЦ и 331 мотора. На 412 мотор её ставить нежелательно даже с универсальной ГБЦ, ибо у 412 Москвича нет выхода тосола из головки назад (там стенка кузова), что уменьшает охлаждение 4-го цилиндра. И посадка гильз в блок у 412 го мотора с большим натягом, чем на 331 моторе (вспомните мучения с выбиванием гильз у ветерана). А барыги этого не сообщают при продаже. При установке старой ГБЦ -77 см3 степень сжатия понизится до 7,9 и можно будет ездить на смеси 80/92 бензинов — получится обычный колхозный трактор. Установившим ЦПГ правильно, под 248 голову, предупреждаю: получившийся мотор не будет мощным и оборотистым. И не только потому, что УЗАМ так и не сертифицировал оба мотора 1,8 л (Аи92 и 76). Мотор должен пройти полный (и дорогой!) цикл испытаний, отработать тысячи часов. Конечно, мотор не сломается, если его не гонять с полной нагрузкой по трассе «Дон» в 40 градусную жару при 5500 об/мин. Агрегаты для его мощности слабы — маслонасос и помпа нуждаются в форсировании, а впуск и, особенно, выпуск надо облегчить, чтобы не грелись клапана. Поршни слишком тяжелы — толщина их дна аж 10 мм (как будто мы живём при социализме, ещё не освоили качественное литьё). Степень сжатия мала – 8,5. Оптимально я подобрал её, как и у 412 мотора в 8,8 – мотор без проблем крутится, не греется, не ест масло, очень экономичен, особенно на шоссе. Но для этого я купил поршни от 1,7 и подточил их дно, соблюдая профиль, на 2,8 мм, а юбку на 1,5 мм . Поршни, естественно, имеют зазор с гильзой в юбке в 0,5 мм. А защитой от бодяжного бензина служит октан-корректор. Имеется допустимая детонация (читайте книги, при УЗАМовской конструкции это нормально).

Читайте так же:
Почему на питбайк не нужны права?

Заблуждение 3. Откуда-то AlexJ взял метод проверки коленвала – дескать, «не кривой коленвал должен легко проворачиваться рукой после затяжки». Видимо, это очередной барыга-шаман нашептал это среди прочих заклинаний — лишь только купи! В алюминиевом блоке коленвал ремонтного мотора надо затягивать потуже, чем написано в книге, и прокручивать только ключом! Ведь при нагреве блока вал немного прослабляется, изучайте физику! Это не метод определения кривизны, а кривизна (биение шеек вала свыше 0,03 мм) определяется только на станке. Если вал кривой, не ожидайте давления масла — оно выплёскивается из-под перекошенных вкладышей. Хранить вал надо только в висячем положении или затянутым в моторном блоке. Не бросать на пол, как это делают барыги в упомянутой AlexJ палатке и повсеместно, ведь стальной вал легко деформируется…

Вообщем, делайте мотор, учитывая вышеизложенное. Успехов!

(с) Данил Пименов; club.azlk.ru

  • Цитата

Сообщение Zerkalo » 22 сен 2006 02:18

я спокоен. хотя большая часть написаного истая правда!.)

в ТИСИ мне порекомендовали опустить каждую пару Гильза -Поршень в кипящую воду, а затем без смазки попытаться прогнать каждую пару . всё получилось.

по поводу 412-и 331 модификаций: да у 412 го действительно там стенка кузова, но у нас то нет?! я расширил выход тосола в пробке и надеюсь получил искомое, печка стала ишшо горячее. чем на 1,7. к сожалению о температурных режимах при данных оборотах сказать не могу ничего пока не пройдена полноценно обкатка. но начинаю подумывать о принудительном отсосе тосола из БЦ.

По поводу посадки гильз в блок у 412 го мотора, которая проходит «с большим натягом» . он так и не написал чем это хуже. хм. вскрытие покажет

Читайте так же:
Как раздать интернет с USB модема по Wi Fi?

«Колено». мне досталось действительно хорошее. всё промерили, не понадобилось даже дополнительной, т.н. финальной шлифовки.

ну и степень сжатия. как грится «Весна покажет кто где гадил». пройду обкатку. и померим. )

  • Цитата

Сообщение Konst » 10 окт 2006 15:17

Еще один опус о УЗАМе. Взято с www.club.azlk.ru

Советы старого механика о слабых местах УЗАМа, о которых не пишут в книгах

Уважаемые соклубники! Некоторые из Вас выразили недоумение, что некоторые мастера-мотористы рекомендуют заменять поршневые кольца после обкатки или через 500-2000 км, дескать, это глупость.
Но это придумано не мною. Дело в том, что поршневое кольцо должно «сесть» в цилиндр и отполировать поверхность гильзы для хорошего ресурса желательно по 12-14 классу точности. К сожалению, на наших заводах редко гильзу хонингуют выше 8 класса, и поэтому молибденовое или другое покрытие колец быстро стирается, не успев приработаться. От этого быстрее падает компрессия, снижается ресурс и, главное, масло начинает коксоваться на поверхности маслосъемных колец и они изнашиваются быстрее, двигатель начинает «колбасить» особенно зимой. В старых книгах, кстати, рекомендовалось менять кольца через 60 тыс. пробега и не зря.
На современных иномарках поверхность гильз полируют и наносят различное плазменное напыление и от этого замена колец после обкатки не требуется.
Вообще, двигатель УЗАМ, особенно его большие (1,7-1,8 л) модификации, при грамотной ручной сборке очень надежен, долговечен и прост в обслуживании. Двигатель вполне современен, чего только стоит его система смазки, когда масло сразу поступает к распредвалу, отчего тот служит дольше, чем пятиопорные распредвалы Жигулей и других иномарок, испытывающие масляное голодание при запуске и при начале работы.Однако у него есть и недостатки, которые вполне устранить по силам, и о которых не написано ни в одной книге, и эти секреты старых мотористов я, как потомственный двигателист и авиационный инженер обнаружил с немалым трудом.
1) проверка всех валов. Если коленвал имеет радиальное биение более 3 сотых мм, о давлении масла можно и не мечтать, равно как и при износе распредвала и его трех постелей (проверить). Об этих дефектах говорит пониженное давление масла (естественно, маслоприемник чист). Простое хранение коленвала плашмя или одно кидание его на пол в магазине приводит к дефекту (т.к. он стальной, а не чугунный). Придется его шлифовать под ремонтный размер.
2) Проверка трамблера и усиление зажигания (искры). Родоначальник УЗАМа, авиационная Испано-Сюиза, имела по 2 свечи на цилиндр (ставились сверху, между клапанами). V-образная схема клапанов рассчитана на механический нагнетатель (кто сможет приспособить его, очень рекомендую). Однако энергии искры в обычном моторе явно недостаточно при такой хорошей продувке камеры сгорания и её обязательно надо усилить, особенно зимой, когда на свечах, вследствие быстрого остывания алюминиевого блока цилиндров, образуется ледяной конденсат. Рекомендую электронные зажигания типа БУЗ,Пульсар, Прибой, на которых можно легко переключиться на штатную систему и диагностировать мотор (у Прибоя еще есть защита от дребезга контактов прерывателя). У кого есть деньги на буксировку авто в случае поломки датчиков МПСЗ или БСЗ можно поставить эти системы, результат по искре одинаков.
Дефект трамблера (думаю, специальное вредительство агентов тазиков, иначе это назвать нельзя).У трамблера есть опорные шайбы вала, которые НЕ СМАЗЫВАЮТСЯ . Они находятся под пластиной с грузиками. Эти стальные шайбы опираются на тоненькие ребрышки из алюминия, которые через 50 тыс км истираются и вал проваливается на 1-3 мм вниз, бегунок не достает до крышки высоковольтных проводов и искра начинает проскакивать с перебоями. Выбив штифт вала внизу (как специально поставлен со зверским натягом! осторожно, не помяв корпус) подкладываем оцинкованную шайбу по диаметру вала толщиной 1 мм. Трамблер смазывать не реже 1 раза в год, и втулка вала не износится почти вечно. Этот трамблер выпускается Московским заводом (на нем выбито УХЛЭ), ему нужен хороший прерыватель и проблем не будет. Трамблеры с резистором в бегунке не рекомендую.
3) Доработка системы маслоотражения. Резиновые колечки на клапанах неплохо справляются летом, когда мотор работает, но зимой, особенно после стоянки, когда один из клапанов неизбежно открыт и масло попадает в камеру сгорания, двигатель почти всегда «троит», пока не прогреется. Поэтому рекомендую, рассухарив клапана, надеть на них маслосъемные колпачки (сейчас такие продаются).
4) Головка блока. Нуждается в сильной затяжке и подтягиванию через каждые 50 тыс. км. Это вызвано прослаблением шпилек в алюминиевом блоке, особенно у крайних цилиндров. Если этого не делать, возможен перегрев двигателя, пробой прокладки ГБЦ и переход плоскости ГБЦ в «спираль» с последующей утилизацией ГБЦ. Широко рекомендуемое «мастерами» шлифование б/у ГБЦ приведет к неравномерной степени сжатия и быстрому ремонту двигателя, хотя кратковременно и увеличит мощность (вплоть до оплавления одного из поршней в крайних цилиндрах).
Надеюсь, это поможет вам в круглогодичной эксплуатации автомобилей.

Двигатель УЗАМ 412 и вариации. Мифы и реальность.

Статья является приложением к предыдущей записи о 412м москвиче.
Так как этот двигатель является среди отечественных автомобильных моторов неким исключением в плане конструкции и окутан множеством мифов — то думаю он вполне достоин отдельной статьи, которая будет интересна и тем, кто видел его лишь на картинке и заядлым москвичистам.
По распространённых версии — мотор является почти точной копией двигателя БМВ М10, 1,5 литра, 75 сил, но как бы это красиво не звучало, общее у них только мощность, диаметр цилиндра и ход поршня, ну и тип камеры сгорания, так как многие германские двигатели после военных легковых автомобилей получили многие технические решения из авиации — полусферическая камера сгорания была не только у БМВ.
Хоть внешне двигатель БМВ и УЗАМ довольно похожи, по факту отличаются очень сильно.
Первое основное отличие — блок цилиндров, у БМВ чугунный блок, у УЗАМа алюминиевый с мокрыми гильзами.

Читайте так же:
Сколько дней нельзя мыть голову после окрашивания?

Второе — привод масляного насоса — у БМВ масляный насос имеет привод цепью от коленвала, у УЗАМ привод масляного насоса общий с приводом распределителя зажигания, осуществляется шестерни на переднем конце коленвала.

Из второго вытекает третье отличие — привод и расположение распределителя зажигания. У БМВ трамблёр расположен на головке блока цилиндров, привод шестёркой от распредвала, У УЗАМа распределитель зажигания находится в нижней части блока цилиндров, привод общий с масляным насосом.

Четвёртое — форма днища поршня — у москвича днище имеет сферическую форму, у БМВ сложная геометрия днища. УЗАМ баловался с геометрией днища поршня позже, на двигателе 1,7 литра.

Это были основные отличия, если углубиться в детали — список будет куда более продолжительным.
Теперь о самом двигателе УЗАМ 412, родоначальником целой серии двигателей объёмом от 1,5 до 2,0 литра, мощностью от 75 до 100л.с.
Мощность двигателя 75 л.с. при 5800 об/мин
Максимальный крутящий момент 114 Не*м при 3800 об/мин
Степень сжатия 8,8
Привод ГРМ цепной, камера сгорания полусферическая.
На момент выпуска и до конца 90х годов можно считать самым совершенным в плане конструкции отечественным двигателем, так как все без исключения двигатели ваз и ЗМЗ до 1996 года имели клиновые камеры сгорания с рядным расположением клапанов, это снижало стоимость производства, но плохо сказывалось на наполнении цилиндра и мощности.
Плюсы двигателя:
-Полусферическая камера сгорания, обеспечивает хорошее наполнение цилиндров смесью, хороший крутящий момент на высоких оборотах, лёгкую дальнейшую форсировку.
-Механизм натяжения цепи имеет звёздочку, а не башмак, как у двигателей ВАЗ, поэтому исправный УЗАМ работает намного тише цепных двигателей с башмаком, так же увеличивается ресурс деталей привода ГРМ.
-Мощный стартер. Мощность стартера 1,8квт, позволяет запустить двигатель в любой мороз даже на не очень качественном масле. Лично у меня москвич запускался свободно и с первого раза в -42, морозов сильнее не застал.
-Довольно неплохой ресурс по меркам отечественных малокубатурных моторов, заявленный пробег до капитального ремонта 150000км, до которых обычно доживал, как и цепь ГРМ.
-Не привередлив к качеству масла.
Минусы:
Плохая тяга на низких оборотах, специфика полусферической камеры сгорания.
-Повышенная склонность к детонации, поэтому очень привередлив к качеству топлива и характеристикам карбюратора
-Довольно сложная конструкция, из чего вытекает миф о высокой ремонтопригодность — практически любое вмешательство в двигатель означает его снятие, Кроме замены прокладки ГБЦ и ремонта масляного насоса. Даже сцепление просто так не заменить, нужно очень неплохо извратиться, ну или снять двигатель)
-Низкое качество запчастей, вопреки распространённому мнению, запчасти что во времена СССР, что сейчас — дерьмо. Но сейчас есть альтернативы, например запчасти от иномарок.
-Боится перегрева. Используется не самый качественный алюминиевый сплав.

Теперь займёмся мифами.

Основной миф — двигатель "малооборотистый", так как у москвича довольно большие передаточные числа трансмиссии — он уверенно едет на низких оборотах, а благодаря убитому в большинстве случаев карбюратора никак не едет на высоких оборотах.
По факту исправный УЗАМ мотор довольно азартные, на низких оборотах едет посредственно, но после 4000 оборотов даёт пинка под жопу и начинает ехать, затухание только на 6500 оборотов.
В советское время даже была такая поговорка — Жигули до 60км/ч машина, москвич после.
Второй миф — мотор крайне ненадёжный. Родился этот миф в середине 90х, когда на рынках стали появляться в изобилии запчасти кустарного производства по низкой цене, ну а оригинальные детали были просто дефицитом. По факту мотор легко мог проехать более 100000км даже на деталях сомнительного качества
Третий миф — постоянно ссыт маслом — это отмазка криворучек и идиотов. Многие упрощали систему вентиляции картера прямым шлангом, кинутым вниз, из за чего возрастало давление внутри картера. Даже в руководстве по ремонту написано -нельзя отключать систему вентиляции картера от корпуса воздушного фильтра, так как это увеличенит давление газов внутри картера и вызовет течь масла с сальников коленвала.
Четвёртый миф — высокая ремонтопригодность, повторюсь, что практически любое вмешательство в двигатель означает его снятие.
Пятый миф — двигатель копия БМВ — об этом говорилось в начале.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector