Dzl152.ru

Авто Дизель
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем отличаются колодки с абс и без

Чем отличаются колодки с абс и без?

Компания производит вариант как с АБС, так и без нее. Разница заключается в том, что изделия с антиблокировочной системой оснащены отверстием под датчик. Колодки отличаются хорошим сцеплением с дисками и отсутствием перегрева. Это надёжный вариант.

Чем отличаются тормозные колодки с абс и без абс?

Колодки имеют конкретное исполнение для автомобилей с системой ABS и без нее. Отличие заключается в том, что у колодки с антиблокировочной системой есть специальное отверстие для датчика АБС, а у обычной такового нет.

Какие передние тормозные колодки лучше на Приору?

Ferodo Premier («красные») считаются лучшими — они более жесткие, да и производитель позиционирует их как колодки комфорт-класса. Ferodo Target («зеленые») — мягче, хуже тормозят, но более щадят тормозной диск; они являются слегка улучшенной версией оригинальных колодок.

Какие тормоза стоят на Приоре?

На Приору есть два варианта дисков — обычные заводские и вентилируемые. Устройство тормозной системы Лада Приора таково, что сзади установлены «барабаны», а спереди – суппорта. Это тянется еще с 2101. Однако есть возможность доработать задние тормоза — т.

Сколько стоят задние колодки на калину?

Колодки тормозные ВАЗ

Колодки тормозные задние 2108-2115 (AL NIPPON)732 руб.
Колодки тормозные задние на ВАЗ 2108-2115; ВАЗ 1117-1119 Лада Калина; 2170-2172 Лада Приора; ВАЗ 2190 Лада Гранта; 2192, 2194 Калина-2 без АБС (AL NIPPON)770 руб.
Купить

Как работают тормоза на Приоре?

При нажатии на педаль тормоза жидкость через зазоры К и Н и камеры В и С поступает в колесные цилиндры тормозных механизмов. При увеличении давления тормозной жидкости возрастает усилие на поршне, стремящееся выдвинуть его из корпуса.

Какие тормозные диски ставятся на Приору?

На Приору есть два варианта дисков — обычные заводские и вентилируемые. Устройство тормозной системы Лада Приора таково, что сзади установлены «барабаны», а спереди – суппорта.

Для замены тормозных дисков на Приоре приготовьте:

  • балонный ключ;
  • домкрат, две подпорки;
  • головка «14»;
  • проволока или шнур;
  • ключ «10» накидной.

Как заменить тормозные колодки на Приоре?

Чтобы снять передние колодки следует:

  1. Отогнуть края стопорной пластины болта крепления цилиндра, используя пассатижи.
  2. Отвернуть болт накидным ключом «на 13». Если болт будет прокручиваться, удерживаем его ключом «на 17».
  3. Снять болт и поднять скобу суппорта.
  4. Снять тормозные колодки Приоры из направляющих.

Какие тормозные колодки лучше поставить на калину?

Лучше ставить колодки Ferodo, Finwhale, Lucas, ATE. Стоимость комплекта передних колодок – 450–700 руб., задних – 600–1100 руб. Лучше ставить колодки Ferodo, Finwhale, Lucas, ATE.

Сколько стоит тросик ручника на калину?

Трос ручника Лада Калина Гранта ВАЗ 1118, 2190, 2192 ДААЗ комплект 2 шт артикул 1118-350818001. 590руб.

Сколько стоят задние колодки на ваз 2106?

Колодки тормозные задние Ваз 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 Сатурн (к-кт 4 шт.) 312грн.

Самостоятельная прокачка тормозной системы

Тормозная система – одна из ключевых составляющих правильной и безопасной работы автомобиля. Любая неисправность в работе тормозов может обернуться проблемой или трагедией для всех участников транспортного движения. Чтобы не допускать проблем во время езды, необходимо постоянно следить за состоянием всех частей системы: дисками и колодками, и, особенно, за тормозной жидкостью.

Прокачка тормозов с абс

Прокачка тормозов требуется в следующих случаях:

Вы обратили внимание на то, что педаль тормоза стала «мягче» и ее рабочий ход увеличился
Вы производили ремонт или обслуживание тормозных дисков или замену тормозных колодок, или полный тюнинг тормозной системы.

Однозначно в этих случаях требуется провести прокачку тормозной системы для удаления воздуха.
Порядок прокачки тормозов

Как всегда, у вас есть выбор того, каким образом проводить прокачку. Можно обратиться в автосервис. Там вам проведут прокачку, применяя устройство для прокачки тормозов. Современный и эффективный агрегат, предназначенный для удаления воздуха из тормозной системы. Профессиональное устройство для прокачки тормозов снабжено адаптерами, которые позволяют работать со многими существующими моделями легковых и грузовых авто.

Второй вариант – это прокачка тормозов своими руками. В принципе, порядок прокачки тормозов одинаков для любой системы. Понадобится нехитрое самодельное приспособление для прокачки тормозов из шприца, трубок (шлангов) и пластиковой ёмкости. Варианты прокачки самостоятельно: два человека или один человек, т.е. вы сами.

Схема прокачки тормозов: начинать следует от того колеса, которое находится на дальнем расстоянии от ГТЦ.

Прокачка тормозов без абс

  1. механизм заднего правого колеса;
  2. механизм переднего левого колеса;
  3. механизм заднего левого колеса;
  4. механизм переднего правого колеса.

Прокачка тормозов с напарником
Снимаем заглушку, которая закрывает штуцер прокачки тормозов, и надеваем на него прозрачный шланг. Свободный конец шланга опускаем в емкость, частично заполненную тормозной жидкостью.

Прокачка тормозов, порядок

Напарник нажимает на педаль тормоза с интенсивностью 3-4 раза, и оставляет её нажатой. Вы слегка отворачиваете прокачной штуцер, пока тормозная жидкость не начнет вытесняться в емкость. Наличие выходящего воздуха вы определите по пузырькам в жидкости емкости.

Прокачка тормозов с абс

После этого заверните штуцер прокачки, повторите эту процедуру в том же порядке на других колесах. Замену тормозной жидкости или ее долив осуществляйте того типа, который рекомендован производителем авто.
Если после прокачки педаль тормоза будет по прежнему «мягкой», проверьте износ тормозных колодок, либо повторите процедуру прокачки еще раз.

Прокачка тормозов без напарника

Занятие это достаточно трудоемкое, но иногда бывает и такое. В качестве приспособления для прокачки тормозов, вам понадобится: идентичная вашей крышка бачка тормозной жидкости, шприц и емкость.
Вот такая конструкция:

Порядок прокачки тормозов

Шприц герметично встраиваем в крышку бачка при помощи «герметика», затем это приспособление накручиваем на тормозной бачок, предварительно набрав в шприц тормозной жидкости.
Откручиваем щтуцер на выходе того контура, который подлежит прокачке. Устанавливаем емкость для сбора вытекающей тормозной жидкости. Затем шприцом нагнетаем тормозную жидкость.

Ещё один способ прокачки тормозов без помощника потребует от вас наличие бруска или другого упора. Долив полный тормозной бачок, вы несколько раз прокачиваете педаль тормоза и фиксируете её в нажатом состоянии. Затем производите стандартную процедуру: открутить штуцер и дождаться пока поток тормозной жидкости не станет слабо-равномерным. Заворачиваете штуцер прокачки тормозов.

Отпускаете педаль тормоза и повторяете процедуру. После прокачки тормозов долейте тормозную жидкость необходимой марки. Всё. Можно выезжать на тест-драйв тормозной системы, соблюдая при этом меры предосторожности.

Читайте так же:
Можно ли получить загранпаспорт по месту пребывания без регистрации?

1. Откручиваю крышку на бачке с тормозной жидкостью.
2. Доливаю в бачёк тормозную жидкость до полного и закручиваю крышку данного приспособления.
3. Насосный наконечник (на шланге) подсоединяем к накаченной запаске, Сейчас при наличии компрессора подключаю непосредственно к нему, давление в систему настраиваю на 3 бара.
4. Производим прокачку как указанно в первом посте.

Особенности данной прокачки сводятся к контролю за тормозной жидкостью в бачке.

В продолжении темы, отвечая на вопрос о необходимости работающего двигателя при прокачке тормозов с ABS.
Разницы нет, проверено неоднократно, я прокачиваю с заведённым двигателем и считаю такую прокачку правильной, некоторые просто вынимают предохранитель отвечающий за АБС и прокачивают, кто то делает это на незаведённом двигателе.
Выжмка из статьи по прокачке тормозной системы с ABS.

Прокачка тормозов с абс

Благодаря технологическому прогрессу практически все современные автомобили имеют тормозную систему с функцией АБС. Автоматическая блокировочная система защищает колеса автомобиля от блокировки во время экстренного торможения путем управления скоростью их вращения. Таким образом, колесные датчики передают импульсы в блок электроники АБС, реакция которой и регулирует весь процесс торможения.

Контроль исправности автомобиля, и тормозной системы, в том числе очень важен. Прокачка тормозов с абс необходима для удаления излишнего воздуха из гидропривода, который мог попасть туда при ремонте, или замене тормозной жидкости. Наличие воздуха в механизмах — явление ненужное, ведь это негативно влияет на работу тормозов. Необходимость в прокачке можно выявить самостоятельно, нажав несколько раз на педаль тормоза. Если при нажатии педали ощущается ее излишняя плавность, и резкий ход, то необходимо возобновить герметичность, и прокачать тормозную систему вашего автомобиля. Осуществить это возможно как с помощью специалистов, так и своими силами.
Используйте только новую тормозную жидкость, и только ту, которая подходит вашему автомобилю по техническим характеристикам.

Отличия и специфика прокачки тормозов с ABS

Антиблокировочная система позволяет контролировать управляемость автомобиля при торможении. После нажатия на педаль, на центральный пульт управления поступает сигнал реагирования датчиков, установленных на передних и задних колесах. Благодаря системе контроля, колеса замедляются с такой же скоростью, как и сам автомобиль. Иными словами, благодаря ABS автомобиль не может уйти занос.

Вне зависимости от производителя, большая часть устройств имеет общие характеристики:

  • Электронные датчики скорости движения на ступицах;
  • Контроллеры давления для главных магистралей тормозной жидкости;
  • Электронный блок для обработки сигналов.

Прокачка тормозов с абс

В отличие от большинства автомобилей с простой тормозной системой, производить прокачку тормозов с системой антиблокировки сложно. Чтобы процедура увенчалась успехом, необходимо детально ознакомиться с теорией работы ABS. Однако, если гидроаккумулятор, клапаны и насос из-за конструкторского решения находятся рядом – технология прокачки будет очень схожа со стандартной.

Перед началом работы, кроме стандартных инструментов необходимо обзавестись сканером для считывания информации с электронного блока. Однако если в автомобиле предусмотрены дополнительные датчики – лучше отвести транспортное средство в специализированный салон. Любое неправильное вмешательство ставит под вопрос безопасность участников движения.

Обычно, для успешной прокачки с системой ABS достаточно следить за давлением в гидросистеме. Стандартный показатель равен 180 атм., но для работы с тормозами его необходимо снизить – выключить зажигание и 20 раз прожать тормоз. Только после этого, часть жидкости выплеснется, и давление значительно упадет. После снижения давления можно приступать к отключению зажигания и отсоединению разъемов и контроллеров на бачке ГТЦ для дальнейших манипуляций.

Схема прокачки тормозов, или, другими словами, последовательность прокачки тормозов, должна выглядеть так:

Левый руль

  1. механизм переднего левого колеса;
  2. механизм переднего правого колеса;
  3. механизм заднего правого колеса;
  4. механизм заднего левого колеса.

Правый руль

  1. механизм переднего правого колеса;
  2. механизм переднего левого колеса;
  3. механизм заднего левого колеса;
  4. механизм заднего правого колеса.

Начиная непосредственно саму процедуру прокачки, обеспечьте комфортный доступ к соответствующим механизмам, с которыми будете работать — снимите нужное колесо, или загоните авто на смотровую яму.
Порядок прокачки тормозов.

  1. Снимите крышку с расширительного бачка.
  2. Открутите штуцер прокачки тормозов, и проведите его очистку от накоплений.
  3. Оденьте на штуцер соответствующего тормозного механизма чистый шланг, опустив свободный конец в резервуар, наполненный тормозной жидкостью. Благодаря наполненности емкости, воздух не попадает в цилиндр через штуцер.
  4. Запустите двигатель, и оставьте его работать.
  5. Нажмите несколько раз на педаль тормоза (это может сделать ваш помощник), пока тормозная жидкость не выльется через шланг в резервуар. Совершайте эти действия до тех пор, пока будет позволять педаль тормоза, до тех пор, пока она не упрется в пол.
  6. Прокачивайте тормоза, пока весь воздух не выйдет из механизма наружу, при этом постоянно пополняйте бачок новой тормозной жидкостью. Бачок не должен опустошиться полностью, иначе он опять наполнится воздухом. Такая система применяется для автомобилей с механической коробкой передач.
  7. Закрутите штуцер прокачки abs. Закручивайте его на обратном ходу педали, чтобы избежать попадания воздуха.
  8. Удалите воздух и жидкость из гидропривода сцепления также.
  9. Долейте жидкость в расширительный бачок до максимальной отметки.
  10. Проверьте действие педали тормоза, она должна выжиматься на 1/3 всего педального хода.

В любом случае перед началом прокачки почитайте все нюансы в технической документации к автомобилю.

Практические советы и нюансы при прокачке тормозов

Даже при соблюдении всех пунктов детальной инструкции нельзя быть полностью уверенным в правильности своих действий и надежном результате. Опытные автомобилисты знают, что секреты любых самостоятельных манипуляций в автомобиле кроются в деталях.

Во время работы с каждым колесом стоит немного наклонить автомобиль в соответствующую сторону. В таком случае, воздух внутри системы будет подниматься вверх и быстрее выйдет к резьбовому клапану. Дополнительно активизирует процесс легкая вибрация, если постучать по суппорту.

Помимо основного способа, можно прокачать тормоза самотеком. Необходимо открутить клапаны и вовремя доливать необходимую тормозную жидкость в бачок питания. Процедура достаточно длительная и доступна только опытным автолюбителям. Более того, она не подходит для транспортных средств, где установлены контрольные клапаны давления оттока.

Прокачка тормозов, опираясь исключительно на свой опыт, чревата поломками в тормозной системе. Неправильные действия могут привести к появлению большого скопления воздуха в магистралях. Перед тем как приступить к работе стоит ознакомиться с опытом других людей или посмотреть обучающие ролики в сети:

Читайте так же:
Где собирают Опель Инсигния?

Каждая система автомобиля заслуживает отдельного внимания. От правильной работы внутренних механизмов зависит не только исправная работа транспортного средства, но и безопасность людей. Своевременная прокачка тормозов обеспечит качественную работу автомобиля в экстренных ситуациях.

ПОСЛЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКИ, ПЕРЕД ТЕМ КАК ТРОНУТЬСЯ С МЕСТА ПОСЛЕ ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ, НЕСКОЛЬКО РАЗ НАЖМИТЕ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА!

Напоминаем что тормозная система автомобиля это важнейший элемент безопасности на дороге, чтобы быть полностью уверенным в тормозах своей машины, лучше доверить прокачку тормозов сертифицированному автосервису!

Эксперимент ABW.BY. Вот почему неисправная ABS по-настоящему опасна

Дело в том, что в старых автомобилях в задней части кузова стоял регулятор тормозных сил (РТС), который предотвращал блокировку задних колес. В современном автомобиле за все отвечает электроника. Если она выходит из строя, экстренное торможение на дороге может закончиться плохо. Об этом — в нашем видеосюжете.

Устройство то в народе называлось «колдуном». По легенде назвали его так потому, что якобы никто не знает, как оно работает. Каким-то волшебным образом «колдун» предотвращает блокировку задних колес, когда машина «клюет носом» при торможении. Чудеса, да и только. А это важно — машина в таком случае не пойдет юзом, ее не развернет при резком торможении.

На самом деле никаких чудес. РТС соединен с балкой заднего моста при помощи тяги и торсионного рычага. Последний воздействует на поршень регулятора. Вход регулятора соединен с главным тормозным цилиндром, а выход — с задними рабочими. «Колдун» сегодня не устанавливается на автомобили, оснащенные системой ABS, хотя поначалу РТС и ABS могли дублироваться.

На относительно старых автомобилях ABS в наших условиях легко выходит из строя, поскольку колесные датчики зимой «живут» в неблагоприятных условиях. А так как РТС нет, то машина со сломанной ABS опаснее, чем автомобиль, у которого антиблокировочная система не предусмотрена конструкцией. Ведь задние колеса при экстренном торможении будут блокироваться.

Соответственно регулятор тормозных сил у автомобиля без ABS тоже может выйти из строя, его обычно в таком случае вырезают. Что при этом происходит при экстренном торможении? Поводом для подготовки данного материала стал рассказ знакомого в Facebook про его пируэты на дороге на Peugeot 405 с вырезанным РТС. Это весьма высокохудожественное повествование приводим практически без сокращений:

«А знаете, как оно обычно бывает? Ты просыпаешься необычайно бодрым, потому что на улице зимняя сказка. Не то что я люблю зиму, скорее наоборот, но сегодня был прекрасный первый красивый день. Я впервые за зиму стряхнул со своего французского «сарая» снег и поехал в строительный магазин. Все как обычно, как всегда. Ехалось хорошо, но с оговоркой. Дурная мысль не давала полного расслабления: день-то красивый, но на дороге скользко, трассу еще не чистили, и очень сильно не хотелось бы сегодня умирать. В этих мыслях и песнях я и докатился до поворота на полигон «Северный», когда мне прямо под колеса на дорогу выбежал небольшой кокер-спаниель.

Да, надо было давить, знаю. Ну а дальше не скажу, что прям как в кино. За 10 лет на дороге я кино и подлиннее видел. Руль в сторону встречной, тормоз-«газ», ан нет: двигатель заглох от заблокированных колес. Еще попробуй справиться с рулем — в пальцах же сигарета. Поздно, угол скольжения относительно встречной полосы слишком острый — лечу боком через ледяной пухляк в обочину. И единственная мысль — на «встречке» никого, наверное, все будет хорошо. Через секунду в бок уже ехало такси. Повезло, что с внимательным водителем за рулем, который наблюдал мою несознательную джимхану с самого начала. Сегодня есть о чем думать весь день. О том, что день очень красивый, но и в такой день можно умереть. О том, что Sava Eskimo — резина, несмотря на мой скепсис по поводу ее способностей. Ну и чисто автослесарная мысль, что конструкторы не дураки. И если в автомобиле сломался регулятор тормозных усилий, то надо его не выкидывать и соединять все напрямую, а искать новый. Он поможет если что».

Попробуем смоделировать такую же ситуацию — торможение со сломанной ABS либо с неисправным регулятором тормозных сил, что в принципе одно и то же. Достаем предохранитель из тестового Suzuki Vitara, о котором мы недавно рассказывали на мове.

Все, ABS неисправна. Вместе с ней отключаются и все остальные системы активной безопасности: распределения тормозных усилий, помощи при экстренном торможении, стабилизации, антипробуксовочная, помощи при спуске с горы и даже фиксации автомобиля на уклоне.

Особенно обидно за систему стабилизации. Как показывают подборки с YouTube, даже небольшое скольжение автомобиля на зимней дороге обычно заканчиваются ритмическим заносом и вылетом в кювет. Ездить в наших краях в отличие от той же Финляндии не умеют абсолютно. Правда, наши водители легко улетают в кюветы и с ESP.

То же самое с системой распределения тормозных сил. Под правыми колесами будет лед, под левыми — асфальт. Экстренное торможение с неисправными системами активной безопасности — и привет, занос задней оси.

Моделируем такую ситуацию. Допустим, едем по МКАД, дорога уходит немного влево. Вдруг спереди происходит какая-то опасная ситуация — мы бьем по педали тормоза машины, у которой неисправна ABS.

Тормозим — все четыре колеса блокируются, машина идет юзом, ее заносит. О контроле над автомобилем говорить не приходится. Упражнение мы выполняем на скорости 40-50 км/ч, но практически на льду. А если развить «сотню»?

Вашему вниманию — видео, на которых экстренное торможение происходило с явно неисправной тормозной системой.

Здесь для водителя Audi все закончилось хорошо. Но видно, что задние колеса при экстренном торможении были в дыму.

Примерно такая же ситуация.

Что произошло в салоне Volkswagen Passat — точно неизвестно, но видно, что задние колеса заблокировались.

На этом видео у машины явно были проблемы с разностью тормозных усилий. За этим тоже надо следить.

Возвращаем предохранитель — тормозим с ABS. Причем усложним задачу — сделаем это с объездом препятствия. Похожее упражнение есть в Центре контраварийной подготовки.

Машина тормозит эффективнее, колеса не блокируются, сохраняется возможность маневрирования. Заноса задней оси нет. В общем, экстренное торможение происходит намного безопаснее. Хотя субъективно может казаться, что торможение с ABS происходит не так эффективно, как с визгом шин и заблокированными колесами, но замеры тормозного пути на многочисленных тестах показывают обратное.

Читайте так же:
Как записаться на прием к стоматологу через госуслуги?

Противники ABS скажут, что все зависит от «прокладки» между рулем и сиденьем, ведь можно тормозить прерывисто — и все будет нормально. Однако, во-первых, этот навык водителями уже давно забыт — все привыкли в случае чего бить по педали тормоза в пол. Нужны отработанные рефлексы, чтобы пользоваться этим приемом, особенно в экстремальной ситуации. А во-вторых, ни один водитель не сможет сымитировать систему ABS.

Заблокировать-разблокировать колеса человек может успеть максимум три-четыре раза в секунду — это намного медленнее, чем работа антиблокировочной системы. ABS способна за несколько миллисекунд индивидуально регулировать тормозное усилие на каждом из колес. Степень проскальзывания колес неоптимальная, самому дозировать усилие очень сложно, а если покрытие неоднородное, то и практически невозможно. В отличие от антиблокировочной системы педалью водитель воздействует сразу на все колеса, а это может вызвать снос либо занос, потому как под колесами могут быть разнородные покрытия либо изменена загрузка по осям и бортам. Можно научиться маневрировать при прерывистом торможении, но нужны тренировки. В любом случае с ABS намного безопаснее.

Конечно, есть и нюансы. Сама адекватность настройки ABS на некоторых моделях раньше вызывала отдельные вопросы. Известны случаи с растормаживанием колес при маневрировании либо торможении на разбитой дороге. Сегодня все эти системы постоянно совершенствуются, ошибки исправляются. На рыхлых поверхностях (песок, снег, гравий) машина без ABS тормозит эффективнее, поскольку заблокированные колеса буквально «закапываются» в песок, снег или гравий. Пусть в некоторых условиях жесткое торможение с блокировкой колес и обеспечивает более короткий тормозной путь, но оно же может спровоцировать и дестабилизацию автомобиля, особенно если под колесами «микст» или происходит движение по дуге. Об этом, кстати, мы уже подробно рассказывали.

Так что если сломалась ABS, то нужно срочно ее чинить, тем более что ремонт будет стоить недорого. А пока водить следует очень осторожно, потому что экстренное торможение может закончиться не самым лучшим образом. О регуляторе тормозных сил на машинах без ABS тоже не забываем: установлен он не просто так, вырезать — так себе идея. Заблокированные задние колеса при экстренном торможении на дороге общего пользования в обоих случаях опасны.

Три способа проверки датчика АБС

АБС, или антиблокировочная система автомобиля, служит для предотвращения блокирования колес при экстренном торможении. В ее состав входит электронный блок управления, гидравлический узел датчики вращения задних и передних колёс. Основная задача системы – сохранение управляемости транспортом, обеспечение устойчивости и сокращение тормозного пути. Поэтому очень важно поддерживать исправное состояние всех ее элементов. Проверить датчик ABS можно и самостоятельно, для этого необходимо знать какой именно тип датчика установлен на авто, признаки указывающие на его поломки и способы проверки. Рассмотрим все по порядку.

Типы датчиков АБС

На современных автомобилях наиболее часто встречаются три вида датчиков АБС, это:

  1. пассивный тип – его основой является индукционная катушка;
  2. магниторезонансный – действует на основе изменения сопротивления материалов под воздействием магнитного поля;
  3. активный – работает на принципах эффекта Холла.

Пассивные датчики начинают работать с началом движения и считывают информацию с зубчатого импульсного кольца. Проходящий мимо устройства металлический зубец провоцирует генерацию импульса тока в нем, который передается на ЭБУ. Датчики включаются в работу при скорости движения от 5 км/ч. Загрязнения не оказывают на их работу никакого влияния.

Активные датчики состоят из компонентов электроники и постоянного магнита расположенного на ступице. При прохождении магнита мимо устройства в нем образуется разность потенциалов, которая генерируется в сигнал управления микросхемой. После данные считываются электронным блоком управления. Такие датчики АБС встречаются крайне редко и ремонту не подлежат.

Пассивный тип датчиков АБС

Пассивный датчик АБС

Конструкционно простое и надежное устройство с большими сроками службы. Не требует дополнительно питания. Он состоит из индукционной катушки внутри которой размещен магнит с металлическим сердечником.

При движении авто металлические зубцы ротора проходят через магнитное поле сердечника, тем самым изменяя его и образуя переменные ток в обмотке. Чем выше скорость движения транспорта тем больше частота и амплитуда тока. Исходя из получаемых данных ЭБУ дает команды магнитным клапанам. К преимуществам датчиков такого типа можно отнести не высокую стоимость и простоту замены.

Недостатки пассивного датчика АБС:

  • сравнительно большой размер;
  • невысокая точность данных;
  • не включается в работу при скорости до 5 км/ч;
  • срабатывает при минимальных вращениях колеса.

Из-за постоянных сбоев в работе редко устанавливается на современные автомобили.

Магниторезонансный датчик АБС

Магниторезонансный датчик АБС

В основе их работы лежит возможность изменять электрическое сопротивление ферромагнитного материала под воздействием постоянного магнитного поля. Участок датчика отвечающий за контроль изменений изготовлен из двух либо четырех слоев железоникелевых пластин с размещенными на них проводниками. Другая часть установлена в интегральную схему и считывает изменения сопротивления образуя контрольный сигнал.

Ротор при такой конструкции изготовлен из пластикового кольца с магнитными участками и жестко закреплено на ступице колеса. При движении машины магнитные участки ротора воздействуют на магнитное поле пластин чувствительного элемента, что регистрирует схема. Образуется и передается на блок управления импульсный сигнал.

Магниторезонансный датчик АБС определяет смену вращения колес с высокой точностью, что повышает безопасность движения транспорта.

На основе эффекта Холла

В основе его работы используется эффект Холла. На разных концах плоского проводника, размещенном в магнитном поле, образуется поперечная разность потенциалов.

В датчиках такой проводник – это квадратная металлическая пластина размещенная в микросхеме, включающая в себя интегральную схему Холла и контролирующая электронную схему. Датчик АБС размещается напротив импульсного ротора. Ротор может быть выполнен полностью из металла с зубцами или в виде пластикового кольца с магнитными участками, и жестко закреплен на ступице колеса.

В такой схеме постоянно образуются сигнальные всплески с определенной частотой. В спокойном состоянии частота минимальная. При движении металлические зубцы либо магнитные участки проходят через магнитное поле и вызывает изменение тока в датчике, что отслеживается и фиксируется схемой. Исходя из этих данных формируется и передается сигнал на ЭБУ.

Датчики включаются в работу сразу после начала движения, имеют высокую точность и обеспечивают надежное функционирование систем.

Признаки и причины неисправностей датчика ABS

Один и первых признаков указывающий на неисправность системы АБС – это свечение индикатора на приборной панели дольше 6 секунд после включения зажигания. Либо он загорается после начала движения.

Читайте так же:
Как проверить люфт в гранате?

Причин дефекта может быть множество, отметим наиболее часто встречаемые:

  • Обрывы проводов на датчике либо неисправность блока контроллера. В таких случаях на приборной панели появляется ошибка, выключается система, сигнал об изменении угловой скорости не подается.
  • Датчик колеса пришел в негодность. После включения система начинает самодиагностику и находит ошибку, однако продолжает работать. Возможно на контактах датчика появилось окисление, что привело к плохому сигналу, либо датчик АБС закоротило или он «упал» на массу.
  • Механические повреждения одного или нескольких элементов – подшипник ступицы, люфт ротора на датчике и т.п. В таких случаях система не включается.

Самым уязвимым звеном всей системы является колесный датчик, расположенный возле вращающейся ступицы и полуоси. Появление грязи или образование люфта подшипника ступицы может привести к полной блокировке системы АБС. О неисправности датчика просигнализируют следующие признаки:

  • на бортовом компьютере появляется код ошибки системы ABS;
  • отсутствие характерной вибрации и звука при нажимании на педаль тормоза;
  • при экстренном торможении блокируются колеса;
  • появляется сигнал стояночного тормоза при его отключенном положении.

При обнаружении одного или нескольких признаков первым делом состоит провести диагностику колесного датчика.

Как провести диагностику системы ABS

Для получения полной и достоверной информации о состоянии всей системы, диагностику следует проводить специальным оборудованием. Для этого заводом изготовителем предусмотрен особый разъем. После подключения включается зажигание с чего начинается проверка. Адаптер выдает коды ошибок, каждый из которых сигнализирует о поломке конкретного узла или элемента системы.

Хорошая модель такого устройства – это Scan Tool Pro Black Edition от корейских производителей. 32-х битный чип дает возможность проводить диагностику не только двигателя, но и всех узлов и агрегатов автомобиля. Стоимость такого прибора относительно невысока.

Также диагностику можно провести в сервисных центрах и СТО. Однако и в гаражных условиях, при наличии определенных знаний, выявить дефекты не составит труда. Для этого Вам потребуется следующий набор инструментов: паяльник, тестер, термоусадка и ремонтные разъемы.

Проверка выполняется в следующей последовательности:

  1. поддомкрачивается проверяемое колесо;
  2. демонтируется блок управления и выводы контроллера;
  3. подключаются ремонтные разъемы к датчикам;
  4. проводится замер сопротивления мультиметром.

Полностью исправный датчик АБС в состоянии покоя имеет сопротивление 1 кОм. При вращении колеса показания должны изменяться, если этого не происходит – датчик неисправен. Следует помнить, что разные датчики имеют разные значения, поэтому перед началом работ нужно их изучить.

Проверка датчика ABS мультиметром

Проверка датчика АБС мультиметром

Помимо самого прибора нужной найти описание модели датчика. Далее работа выполняется в следующей последовательности:

  1. Машина ставится на ровной однородной поверхности, после фиксируется ее положение.
  2. Снимается колесо, где будет проверяться датчик АБС.
  3. Отключается разъем и зачищаются контакты и датчика, и самого штекера.
  4. Осматриваются провода и их соединения на наличие потертостей, а также других следов повреждений изоляции.
  5. Переключатель мультиметра переводится в режим измерений сопротивления.
  6. Щупы тестера прикладываются к выходным контактам датчика и снимаются показания. При нормальных условия табло прибора должны показать цифру указанную в техпаспотре датчика. Если такой информации нет, за норму принимаем показания 0.5 – 2 кОм.
  7. Затем не убирая щупы прокручивается колесо авто. Если датчик исправен сопротивление будет меняться, и чем выше скорость вращения, тем больше изменяется сопротивление.
  8. Мультиметр переводится в режим измерения напряжения и проводится замер.
  9. При скорости вращения колеса в 1 оборот/сек. Показатель должен быть в пределах 0.25 – 0.5 В. Чем выше скорость вращения, тем больше напряжение.
  10. В такой же последовательности проводится проверка всех датчиков.

Помимо этого прозванивается весь жгут проводов между собой, чтобы убедиться в отсутствии короткого замыкания.

Следует помнить, что по конструкции и значениям датчики с задних и передних осей отличаются.

Исходя из данных полученных при замерах, определяется работоспособность датчика:

  • показатель ниже нормального – датчик непригоден;
  • очень маленький показатель сопротивления либо около нуля – замыкание витков катушки;
  • при сгибании жгута проводки меняется показатель сопротивления – жилы проводов повреждены;
  • показатель сопротивления стремится к бесконечности – обрыв проводника, либо жилы в индукционной катушке.

Следует знать, если при проведении диагностики показания сопротивления одного из датчиков АБС сильно отличается от остальных, значит он неисправен.

Перед началом прозвона проводов в жгуте, следует узнать распиновку штекера управляющего модуля. Затем размыкается соединения датчиков и ЭБУ. И после этого можно начинать последовательно прозванивать провода в жгуте согласно распиновке.

Проверка датчика ABS осциллографом

Проверка датчика АБС осциллографом

Для определения работоспособности датчиков АБС можно также применять и осциллограф. Однако стоит заметить, что для этого потребуется иметь некоторый опыт в работе с ним. Если Вы из числа заядлых радиолюбителей, в таком случае это не покажется трудным, но у простого обывателя может возникнуть ряд трудностей. И главная из них – это стоимость устройства.

Такой прибор больше подходит для специалистов и мастеров сервисных центров и СТО. Однако если такое устройство у Вас имеется, то оно станет хорошим помощником и поможет определить неисправности не только в системе ABS.

С помощью осциллографа визуализируется электрический сигнал. Амплитуда и частота тока отображается на специальном экране, благодаря этому можно получить точную информацию о работе того или иного элемента.

Итак, проверка начинается тем же методом, как и с мультиметром. Только в пункте подключения мультиметра, подсоединяется осциллограф. А дальше последовательность такая:

  • подвешенное колесо вращается с частотой примерно 2 – 3 оборота в секунду;
  • фиксируются показания колебаний на табло прибора.

После определения целостности одного колеса, следует сразу приступать к проверке с противоположной стороны оси. После полученные данные сравниваются и на их основании делаются выводы:

  • при условии относительно одинаковых показаний – датчики исправны;
  • отсутствие скачкообразного явления при установке меньшего сигнала синусоиды указывает на нормальную работу датчика;
  • стабильная амплитуда с пиковыми значениями не превышающими 0.5 В при упомянутых выше оборотах, говорит целостности датчика.

Проверка без приборов

Работоспособность датчиков АБС можно также проверить и по наличию магнитного поля. Для этого берется любой железный предмет и прикладывается к корпусу датчика. При включенном зажигании его должно притянуть.

Читайте так же:
Можно ли ездить на украинских правах?

Помимо этого следует внимательно осмотреть сам датчик и место его установки, на предмет повреждений. На проводе не должно быть потертостей, сколов, нарушений изоляции и т. д. Разъем датчика должен быть без следов окисления.

Важно знать, что наличие грязи и окислений может исказить сигнал от датчика.

Вывод

Чтобы провести диагностику датчиков системы ABS не обязательно ехать в автомастерскую, можно сделать это и самостоятельно при наличии необходимых инструментов. Однако для получения полной картинки потребуются нужный набор знаний и немного свободного времени.

Диагностика и ремонт системы ABS

В этой статье, я опишу систему диагностики и ремонта ABS на примере грузовых и легковых автомобилей. На самом деле, не все так просто, как кажется на первый взгляд, хороший диагност обязан знать электрическую, механическую, гидравлическую или пневматическую часть данного оборудования. Как правило,ко мне много автомобилей попадается уже после какого-либо ремонта или диагностики.

Начнем с пациента №1 HYUNDAI SOLARIS

Предыстория: Данный автомобиль попал на штраф-стоянку по причине неисправности тормозной системы, а точнее ABS(абс). Владелец данного автомобиля вызвал автоэлектрика-диагноста на выезд. На выезде данному автовладельцу приговорили левый передний датчик abs (абс), его поменяли и лампа неисправности abs погасла. Через небольшое расстояние ошибка засветилась вновь. После это ситуации авто попал ко мне.

Принимаем автомобиль, подключаем диагностический сканер.

И повториться все, как встарь: левый передний датчик abs, сигнал за пределами диапазона, еще или обрыв или кз. Вроде бы все просто, рекомендации: проверка проводки и датчика абс. Но это не мой вариант:) вывешиваю оба передних колеса, сканер показывает скорость обоих колес. Сбрасываю ошибки и прошу владельца проехаться снова. 5 минут ошибки те же. Что мне было и нужно, так как с электрической частью все нормально: обороты сканер видит, то скорее всего проблема в механической части. Сканер видит то, что видит ЭБУ. Подключаю осциллограф к датчикам абс и сравниваю. На левом переднем колесе вообще ужас непонятный. Вынимаем левый передник датчик абс.

На корпусе датчика абс отчетливо видны механические повреждения. Даем указания слесарю снять шрус. И видим такую картину….

Вся причина была в этом кольце между ШРУСом и подшипником. Кольца отдельно в продаже нет, но клиент попросил избавиться от него:) Немного механически модернизируем датчик абс, а точнее напильником подтачиваем, и отпускаем автомобиль. Все работает!

Пациент №2 Грузовой автомобиль FAW

Предыстория: до замены тормозных колодок никаких проблем с системой абс не было. Долго откладывали ремонт.

Подключаем диагностический сканер, кстати, на сервисе где работал использовали jaltest, наверное, самый лучший мульти марочный сканер по грузовым автомобилям. Как обычно, ничего вроде бы особенного, приговорил задний правый датчик абс. Недостоверный сигнал, обрыв, кз, увеличенный зазор. Снимаем колеса, барабан, колодки и перед нами виновник торжества:)

Видим сгоревший датчик абс и самое главное увеличенный зазор, которому я по началу не предал особого значения. Обратите внимание, датчик вылез из посадочного места. Меняем датчик и пробуем проехаться. Ездили минут 30 система abs работала. Вечером звонок от клиента, опять не работает абс. Начинаем детально подходить к данному делу , скидываем опять барабан и тормозные колодки, в первую очередь обращаю внимание на увеличенный зазор датчика абс. Немного разобравшись, выяснили, что колодка периодически попадает на датчик абс, это и приводило к его обгоранию и увеличению зазора. Основная причина тормозные колодки, которые не совсем подходили:) Ну и опять наша механическая модернизация, но в этот раз, тормозной колодки! Все работает по сей день….

Пациент №3 Камаз

Предыстория: грузовой автомобиль принадлежит организации, имеется механик и слесаря, сами решить проблему с асб не смогли.

Подключаем диагностический сканер, в моем варианте это джалтест, но на выезде обхожусь и сканматиком 2. Очень много неактивных ошибок по модуляторам и активная по правому заднему датчику абс. По неактивным ошибкам, могло быть связано с отключением разъемов при включенном зажигание. Начинаем с активной ошибки. поднимаем капот и подбираемся к блока абс.

В данном случае у нас блок абс WABCO. Отключаем разъемы и прозваниваем проводку заднего левого датчика.

Провода прозваниваются, но нам этого мало, соединяем концы с одной стороны и даем нагрузку при помощи лампы Н4, используем 2 нити накала ближнего и дальнего света. Датчик Абс не в обрыве, сопротивление показывает, просим слесаря снять колесо и барабан с колодками. Пока слесарь занимается демонтажем, проверяем питание блока и особое внимание обращаем на массы.

Все точки масс окислены, а массы модуляторов вообще прикручены не понятно куда:) зачищаем массы и перекручиваем все на свои места. Механик сказал что периодически панель показывает «погоду», осматриваем и массу кабина+рама.

Пока приводили эту часть в порядок, слесарь демонтировал датчик абс, его проводка погоревшая в результате повышенной температуры. К сожалению, тормозные колодки как минимум требуют замены, но с этим они разберутся сами, только меняем датчик абс.

Все сделали, но лампа неисправности абс не гаснет. Проехались, несколько раз оттормозились- система работает, юзом ничего не идет! Пробую через диагностический сканер управлять ламой неисправности, но ничего н выходит…

Проверяем проводку и находим эмулятор ( обманка) абс

Демонтируем и все восстанавливаем в заводское состояние. Все заработало.

К сожалению, или к счастью, мы не дошли еще до того момента, когда автомобиль будем сам указывать что сломалось и что необходимо сделать. Наличие компьютера и сканера это еще не гарантия, что Вы осилите какие либо виды ремонта, для этого необходим еще опыт и знания, а они достаются очень тяжелым трудом. Как Вы видите из данного поста диагностика абс это не только поиск обрывов проводки и замена датчиков.

Автор

avtovirazh

Автоэлектрик- диагност! Занимаюсь ремонтом электрооборудования автомобилей и диагностикой различных. Посмотреть все записи автора avtovirazh

Один комментарий к “Диагностика и ремонт системы ABS”

Здравствуйте у меня Авенсис 2002 проблема , машина не заводится! Уже всё проверили электронику всю проверили. Искра есть стартер работает форсунки нормальные, топливный фильтр в порядке, датчик коленвала тоже . Можете подсказать в чем причина ?

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector